Государева Бабиновская дорога 2016, Отчет о 18-дневной поездке
Борис (Bobcher)
сообщение 28.8.2016, 12:24
Сообщение #1





Группа: Пользователи
Сообщений: 1 433
Регистрация: 12.1.2007
Из: Москва, Крылатское
Пользователь №: 729
Спасибо сказали: 957 раз(а)


Bobcher51



Выкладываю отчет о первых днях нашего путешествия. Пока без фото.
Более подробный отчет с картинками выложу позже.

День первый.
16 июля 2016 г.

Как обычно все наши путешествия мы начинаем рано утром. В 5:00 выходим из дома в Крылатском. Июльское солнце уже поднялось довольно высоко. На небе ни одного облачка, температура около 20 градусов тепла, видимо днем будут жарко. Загружаем вещи, которые не успели загрузить с вечера и через 10 минут начинаем движение. Заезжаем в район метро Белорусская, чтобы взять нашего третьего члена экипажа. Машина полностью забита вещами: палатки, спальники, тенты, сменная одежда, кухонные принадлежности, запасы продовольствия, инструмент, запчасти и конечно гитара. На заднем ряду место только для одного человека, все остальное занято шмурдяком. Вверху на багажнике уложено запасное колесо, две канистры с бензином и хай-джек.

Представлю нашу команду: ваш покорный слуга Чернов Борис- организатор и руководитель экспедиции, Колдомова Елена — жена и основной пилот автомобиля УАЗ-Патриот, Любовь Кудрявцева — начпрод и фотограф. Мы все одногодки и нам уже по 65 лет. Я хочу сказать, что даже в таком пенсионном возрасте можно, да и нужно, вести активный образ жизни, участвовать в различных походах, поездках, в т.ч. и экстремальных. Наша экспедиция по трудности прохождения маршрута соответствует пятой категории сложности по автотуризму.

Пару слов об автомобиле. Так как нам предстоит пройти много сложных внедорожных участков, то решили использовать старый, «боевой» УАЗ-Патриот выпуска 2005г. Он уже три года стоял без дела в гараже. А перед этим он принес нам много призовых мест на различных трофи-соревнованиях. Подготовка заключалась в установке принудительной блокировки в задний мост, покупке новой грязевой резины и установке экспедиционного багажника.

Итак ровно в 6 часов утра мы пересекаем МКАД и по трассе М8 берем направление на Ярославль — Вологду. Сегодня нам предстоит пройти 700 км по асфальтовым дорогам от Москвы до Тотьмы. Солнце поднимается все выше и выше и к 9 часам в салоне становится жарко, кондиционера в машине нет. Температура за бортом подбирается к 25 градусам. До Ярославля едем без остановок.

Километров за 15 перед Ярославлем пытаемся подъехать к реке Которосль, которая пересекает трассу, чтобы искупаться и чуть передохнуть. Но не тут-то было, все подъезды к реке перегорожены заборами и шлагбаумами. Ничего не поделаешь, на дворе расцвет капитализма, бал правит частная собственность. Несолоно нахлебавшись, т. е. не искупавшись едем дальше.

От Москвы до Ярославля около 280 км, в город въезжаем в 10 часов утра. Солнце палит нещадно, температура воздуха перевалила за 30 градусов. И вот мы вновь пересекаем Которосль. На этот раз купание в реке удалось. Остановка на городском пляже принесла облегчение.
Ярославль проезжаем по центральным улицам, успевая бросить взгляд налево и направо на исторические объекты, которые тут же остаются позади автомобиля.

Далее без остановок, не считая заезды на заправки, едем до Вологды. В Вологду въезжаем в 14:40, преодолев от Москвы 480 км.

Двух часовая остановка в городе позволяет не спеша пройти по центральным улицам и посетить Вологодский Кремль и Музей кружева, открытый в 2010 году. Экспозиция музея посвящена развитию традиционного художественного промысла Вологодчины — кружевоплетения в 19-20 веках. Представлены также образцы кружева зарубежных кружевных центров Франции, Бельгии, Германии, Австрии и Польши. В магазине Музея можно приобрести различные кружевные изделия. В учебном классе проводятся занятия по кружевоплетению для начинающих.

Недалеко от Кремля стоит памятник русскому поэту Константину Батюшкову. Александр Сергеевич Пушкин называл Батюшкова своим учителем. На высоком постаменте стоит фигура поэта перед которым огромный конь склонил голову.

Цитата
«Есть наслаждение и в дикости лесов,
Есть радость на приморском бреге,
И есть гармония в сем говоре валов,
Дробящихся в пустынном беге.
Я ближнего люблю, но ты, природа-мать,
Для сердца ты всего дороже!
С тобой, владычица, привык я забывать
И то, чем был, как был моложе,
И то, чем ныне стал под холодом годов.
Тобою в чувствах оживаю:
Их выразить душа не знает стройных слов,
И как молчать об них - не знаю.»

К.Батюшков

Читая эти строки, ловлю себя на мысли, что это сказано как бы от нашего имени. Они передают наши чувства, наши мысли, наши впечатления от общения с природой. Мы любим путешествовать, мы любим дикость лесов, мы любим нашу Родину!

После прогулки по Вологде едем по М8 в сторону Архангельска и через 60 км с трассы М8 поворачиваем направо на Тотьму.

Перед поворотом делаем короткую остановку на берегу реки Двинница. Мелкая, но быстрая река с песчаными берегами — идеальное место для купания. Местная детвора проводит все время на реке, почти не вылезая из воды.

Дорога на Тотьму по качеству асфальта чуть хуже чем М8, но это не мешает двигаться со скоростью 70-90 км/час. Расстояние в 150 км от поворота с М8 до Тотьмы проходим за 2 часа. Около 8 часов вечера въезжаем в Тотьму. Солнце уже скрылось за горизонтом, стоит теплый летний вечер. Народу на улицах города очень мало. В небольших провинциальных городках во второй половине дня обычно малолюдно, все заняты своими делами и находятся дома. Даже молодежи не видно. Изредка кое-где проедет машина.

Тотьма встречает нас величием своих храмов, которые как белоснежные парусники парят над окружающими просторами. Тотьма, несмотря на свою отдаленность от морей и океанов, — город мореходов. Отсюда в 18-19 веках было снаряжено много морских экспедиций в Русскую Америку. А уроженец Тотьмы Иван Кусков основал в Калифорнии, недалеко от Сан-Фрациско, крепость Росс (ныне Форт-Росс), который являлся центром земледелия и скотоводства Русской Америки и снабжал продуктами русские поселения на Аляске и Алеутских островах. Морские походы тотьмичей сказались на архитектуре храмов. Храмы похожи на парусные корабли, а их украшение — картуши, напоминают морские волны.

Как сказал тотемский краевед Станислав Зайцев:
Цитата
«Примеры отражения эпохи географических открытий в архитектуре – испанский стиль «платереск», памятники которого построены на Колумбовом золоте, и португальский стиль «мануэлино» – ставят тотемской стиль «барокко» на уровень мировых явлений культуры. И там, и здесь – открытие Америки, первоначальное накопление капитала в недрах феодализма и Возрождения. Таким образом, становится очевидным: тотемское барокко есть каменная летопись русского открытия Америки.»


Проехав по центральной улице и полюбовавшись видами, на ночевку едем в гостиницу «Рассвет», находящейся в непосредственной близости от действующей церкви Рождества Христова и Входиерусалимского храма, в котором сейчас находится музей мореходов.


День второй
17 июля 2016 г.

Тотьма расположена на 5 градусов восточнее и на 4 градуса севернее Москвы. Поэтому местное солнечное время опережает московское. Просыпаемся в 5:30 утра, а Солнце уже высоко в небе. На улице стоит тихая безоблачная погода, значит днем опять будет жарко.

У гостиницы много машин с московскими, питерскими, архангельскими номерами. Народ уже суетится около своих маши, готовясь к очередному дню путешествий. Я тоже начинаю наводить порядок в машине, укладывать и закреплять вещи, которые вчера от тряски переместились по салону. Через некоторое время, позавтракав в кафе при гостинице, отправляемся на пешую экскурсию по Тотьме. Местные жителю тянутся на службу в Рождественскую церковь.

Время раннее, все музеи закрыты, они начинают работу в 10:00. Но ждать открытия музеев нам некогда, впереди дальняя дорога. В Тотьме мы бываем каждый год, поэтому оставим музеи на следующий раз.
Тотьма ныне представляет захолустный северный городок с пыльными улицами и пустырями, заросшими крапивой, с полуразрушенными историческими зданиями. А когда-то это был процветающий город. Отсюда шло освоение Русской Америки. 10 тысяч верст по сибирским рекам, через горные хребты к Охотскому морю, а далее, через ревущий штормами Тихий океан на построенных своими руками судах к Аляске, Алеутским, Командорским, Лисьим островам. Даже сейчас в век современных технологий трудно представить такое путешествие.

Тотьмичи снарядили 20 экспедиций в Америку, это пятая часть всех экспедиций. Москва снарядила семь, Великий Устюг с его всемирно известными землепроходцами Семеном Дежневым, Ерофеем Хабаровым - шесть, Вологда – три, а Тотьма – двадцать!

Можно утверждать, что основой экспедиций явилось Тотемское солеварение. Соляные промыслы в Тотьме появились еще в 15 веке, а в 18 веке, когда центр соледобычи переместился в другие регионы, накопленный капитал нашел свое применение в освоении Русской Америки.

Вологодский писатель и тележурналист Анатолий Ехалов пишет:
Цитата
«В 18 веке Тотьма преображается: возводятся новые храмы, жилые дома, лавки, амбары, благоустраиваются улицы, организуются различные торговые компании.
В феврале 1725 г. на Камчатку направляется первая правительственная экспедиция В. Беринга и А.И. Чирикова, маршрут которой пролегает через Тотьму.Появление в городе участников экспедиции живо обсуждалось в домах тотьмичей. Капиталы требовали применения, Сибирь манила купцов.

Спустя некоторое время вслед за экспедицией потянулись в Сибирь и на Тихий океан купцы и посадские люди. В 1747 г. тотемский купец Федор Холодилов и иркутский – Никифор Трапезников, объединив капиталы, сообща снарядили и отправили на промыслы к берегам острова Беринга судно «Иоанн». Это было началом славного географического освоения тотьмичами новых земель и Русской Америки.

Вслед за ними в 1758 г. отправляют за океан свои снаряженные суда тотемские купцы братья Григорий и Петр Пановы. На их долю пришлась большая часть всех русских промысловых экспедиций. Они снарядили 11 экспедиций на Алеутские острова и Аляску. Среди мореходов того времени тотьмичи Тимофей и Семен Мясниковы, Степан Черепанов, Петр Рохлецов, Степан Корелин, Арсений Кузнецов и др. XVIII в. стал для них поистине золотым.

Велики и все еще неоценимы географические заслуги тотемских мореходов. Они открыли и обследовали Андреяновские острова, острова Акун, Унга, Кадьяк. Тотемский посадский Петр Шишкин известен как первый составитель карты островов Алеутской гряды, подытоживавшей русские открытия в Тихом океане за 20 лет. Эта карта была высоко оценена М.В. Ломоносовым.»


Черная лиса, шкуры которой купцы возили из Русской Америки и преподносили царским особам, прочно заняла место на гербе города.
Имена тотемских купцов-мореходов увековечены на мраморных плитах, установленных в центральном сквере рядом с памятником мореходам.

Закончить свое повествование о Тотьме я хочу словами Николая Рубцова, уроженца этих мест:

«Тот город зеленый и тихий
Отрадно заброшен и глух.
Достойно, без лишней шумихи,
Поет, как в деревне, петух
На площади главной... Повозка
Порой громыхнет через мост,
А там, где овраг и березка,
Столпился народ у киоска
И тянет из ковшика морс,
И мухи летают в крапиве,
Блаженствуя в летнем тепле...
Ну что там отрадней, счастливей
Бывает еще на земле?»


Вернемся к описанию нашего путешествия. В 11:20 выезжаем из Тотьмы в направлении на Великий Устюг. Дорога с асфальтовым покрытием, местами асфальт разбит, кое-где идет ремонт. Около сотни километров дорога идет вдоль левого берега Сухоны, повторяя древний торговый путь, проходивший по реке.. Недалеко от Нюксеницы дорога пересекает Сухону и дальше идет вдоль правого берега реки.

На нашем пути есть еще один интересный объект -Опоки. Но за разговорами не замечаем нужный поворот и «проскакиваем» на пару километров дальше. Решаем в этом месте подъехать к реке. Полевая дорога, петляя ведет к берегу. Но подъехать близко к воде невозможно. Впереди крутые обрывы, поросшие лесом. Несметное количество грибов и земляники не позволяют быстро уехать с этого места. Через некоторое время возвращаемся на трассу и едем в Опоки. От трассы до берега около двух километров по щебеночной дороге. И вот перед нами, неожиданно из-за кустов, открывается на противоположном берегу Сухоны необычный вид.

Опоки — это уникальны геологический объект.. Геологическое обнажение высотой до 60 метров и крутизной около70 градусов находится на левом берегу Сухоны. Здесь видны породы Пермского периода. На срезе видно чередование мергелей - осадочных камнеобразных пород и глин различного цвета. А наверху этого обрыва растет современный зеленый лес. Перед глазами изумленной публики предстает переплетение исторических слоев с многомиллионнолетней историей и современности. Все это сопровождается игрой контрастных цветов от темно-красного до светло-зеленого.

Еще один необычный объект находится неподалеку. Это фонтан - самоизливающаяся скважина пробуренная в 1941 году во время геологических изысканий. Глубина скважины около 190 метров. Из нее постоянно фонтанирует столб воды высотой до 5 метров. С крутого берега вода стекает в реку. Зимой при определенной температуре брызги от фонтана замерзают, образуя вокруг струи «хрустальный» купол.
Скважина находится на противоположном берегу Сухоны и чтобы добраться до нее надо воспользоваться услугами перевозчика на моторной лодке.

У фонтана в палатках расположились туристы с детьми. Самые смелые пытаются купаться в фонтане и лечь на струю. Но это невозможно, она с огромной силой отбрасывает от себя все что попадается ей на пути. Вода очень холодная. Предприняв несколько попыток искупаться в струе и изрядно замерзнув, все бегут вниз к реке, чтобы согреться в теплой воде Сухоны.

Луга вокруг скважины покрыты зарослями чабреца и зверобоя. Прогретый под июльским солнцем воздух наполнен чарующим сладковатым запахом этих трав. Не хочется покидать это место, но надо ехать дальше.
На остановку в Опоках ушло около трех часов. В 17:00 продолжили движение в сторону Великого Устюга. В Великом Устюге мы были много раз, поэтому сегодня в город не заезжаем а обходим его с юга через Усть-Алексеево.

Усть-Алексеево — село с населением около 1000 человек на берегу реки Юг, примерно в 50 км южнее Великого Устюга.

Река Юг в Великом Устюге сливаясь с Сухоной дает начало Северной Двине. Многие знают этот город как родину Деда Мороза, а вот откуда пошло название и почему он Великий даже не догадываются. А город стоит в устье реки Юг. Отсюда и название. Усть-Юг затем Устюг, а затем Великий Устюг. В 16-18 веках город стоял на торговом пути из Москвы в Европу, что привело к его рассвету.

А начиналось это примерно так. В августе 1553 года английское судно под руководством Ричарда Ченслора в поисках пути в Индию, бросило якорь не Летнем берегу Белого моря, недалеко от поселка Ненокса. Затем англичане направились к острову Ягры, где сейчас расположен Северодвинск. Они объявили, что имеют письмо к царю и хотят наладить торговлю. Иван Грозный узнав об этом пригласил Ченслора в Москву. Весной 1554 года Ченслор убыл из Москвы с царской грамотой на беспошлинную торговлю с Россией. В 1556 году Ченслор отплыл в Англию с четырьмя богато нагруженными кораблями. С этого момента началась торговля с Англией. Торговый путь по Сухоне проходил от Вологды через Тотьму, Устюг далее по Северной Двине до Холмогор. Рост торговли послужил толчком к развитию кустарных и художественных промыслов в Устюге.

В XVI веке торговое значение Устюга настолько возросло, что Иван Грозный включил его в число опричных городов, дававших деньги в казну. В этот период за городом утверждается название Великий.
XVII век был веком расцвета Великого Устюга, как и для других городов, стоявших на Северо-Двинском водном пути. Практически вся внешняя торговля Русского государства, ввиду отсутствия выхода к Балтийскому морю, осуществлялась через Вологду, Тотьму, Великий Устюг, Холмогоры и Архангельск.
И только со строительством Санкт-Петербурга и открытием выхода в Балтийское море торговля с Европой переместились в Западный регион и город стал постепенно приходить в упадок.

Вернемся к нашему путешествию.
От Усть-Алексеево мы планировали по проселочным дорогам выехать в городу Луза, т.е переехать из Вологодской области в Кировскую. Но как известно на границах регионов вечная проблема с дорогами. Никому не хочется строить дорогу к соседям.

Недалеко от Усть-Алексеево по понтонному мосту пересекаем Юг и едем на Чернево, Томашево. Асфальт закончился, под колесами сильно разбитая грейдерная дорога. Через 25 км перед Томашево нам предстоит повернуть налево. Но на повороте висит знак «Въезд запрещен» - «кирпич» и надпись лесозаготовки. Но дорога выглядит лучше, чем та по которой мы приехали. Что делать — едем под знак. Километров через 10 попадаем в деревню Первомайское. Навигатор ничего не показывает, на улицах нет никого, спросить куда ехать не у кого. А до Палемы, что находится на другом берегу реки Лузы, и от которой есть дорога на город Лузу всего около 5 км. И здесь я совершаю непростительную штурманскую ошибку. Еще при подготовке поездки я внимательно изучил космоснимки и нашел дорогу. Но память подвела. И вместо того, чтобы в Первомайском повернуть налево и через километр выехать на переправу, которой на топокартах нет, я начал по топокартам искать старые дороги. Больше часа кружили по полям и лесам вокруг села пытаясь найти дорогу. Но все попытки заводили в лесную глушь, где дорожки заканчивались. Солнце неумолимо клонилось к горизонту и пора было думать о ночлеге. Да и количество бензина стремилось к нулю, а из канистр заправляться не хотелось. Поэтому после раздумий решили вернуться в Усть-Алексеево и там заночевать.

Долго ехали обратно по разбитому грейдеру не встретив ни одной машины. Недалеко от Чернево начали искать место для ночевки. Несколько раз заехали на боковые дорожки, ведущие в сторону реки, но неудачно. В очередной раз выезжаю из леса на грейдер и вдруг из-за поворота на меня несется машина ДПС. Это в глухих местах где нет машин, в 70 км от райцентра. Наверняка, кто-то позвонил и сообщил, что чужая машина появилась в их краях. ДПСники перекрывают мне дорогу, выскакивает девушка-лейтенант и требует предъявить документы.

Пока достаю документы, успеваю задать вопрос: «А где с палаткой можно встать на ночевку?». Тут завязывается нормальная беседа. Документы проверять не стали. Мы рассказали, что путешествуем и пора подумать о ночлеге. Они местность плохо знают, но что-то посоветовали. И кроме-того сообщили, что в Первомайском есть переправа на Палему. Сами там никогда не были, но дорога есть.

Распрощавшись с ДПС-ми, через некоторое время нашли отличное место в сосновом бору на высоком берегу реки Юг. Время 21:10. Солнце уже село, начинало темнеть. Хорошо, что в этих краях белые ночи. Быстро развернули палатки и кухню и начали готовить ужин. В меню были грибы, собранные в Опоках, десерт из черники, купленной по дороге и чай с чабрецом.

Удивительно, что почти нет комаров, видимо, сосны и песок не лучшее место для них.
Итого за день было пройдено 362 км. Время в пути 10 часов. Чистое время движения — 7 часов

Сообщение отредактировал Борис (Bobcher) - 28.8.2016, 12:50


Спасибо сказали:
НАВЕРХ [+] ЦИТАТА · ОТВЕТИТЬ
Борис (Bobcher)
сообщение 31.8.2016, 9:09
Сообщение #2





Группа: Пользователи
Сообщений: 1 433
Регистрация: 12.1.2007
Из: Москва, Крылатское
Пользователь №: 729
Спасибо сказали: 957 раз(а)


Bobcher51



День третий
18 июля 2016 г.

За вчерашний день мы уехали еще на 4 градуса восточнее, поэтому солнечное время здесь почти на час опережает московское. Официальное поясное время соответствует московскому.

Просыпаемся в 7 часов утра от нещадно палящих лучей Солнца. В палатке находиться невозможно, солнце ее прогревает настолько сильно, что чувствуешь себя как на сковороде.
Спасает река, быстро несущая свои воды. Перед нами пятиметровый очень крутой песчаный обрыв, но спуститься к воде все-таки можно. Ширина реки более 50 метров. Дно резко уходит вниз. Река делая в этом месте крутой поворот подмывает берег, оголяя корни сосен. В нескольких метрах от берега вода постоянно образует водовороты. Недалеко, время от времени плещется рыба, похоже, что крупная. Противоположны берег, по всей видимости, более приспособлен для купания. Вдоль длинных песчаных кос по мелководью река медленно несет свои воды.
Несмотря на крутой спуск и водовороты искупаться все-таки удается. Это дает организму прилив сил и утренней бодрости.

Со стоянки выезжаем около 10 часов утра. Едем в Усть-Алексеево на заправку. Заправщик сообщает хорошую новость, что проехать через Первомайское в Палему можно. У них так регулярно ходит бензовоз. А «кирпич» на повороте повесили частники-лесозаготовители, и на него не надо обращать внимания.

И вот в очередной раз мы едем в Первомайское. Крутой поворот при въезде в село и через несколько минут мы попадаем на понтонную переправу через Лузу. Река Луза чем-то похожа на реку Юг. Такие же песчаные берега с подмытыми корнями сосен, такое же быстрое течение. Да это и не удивительно, ведь через 30 км она впадает в Юг. От переправы до Палемы около 2-х километров. А дальше мы попадаем на грейдерную дорогу, ведущую в Лузу До нее около 25 км.

На полях вдоль дороги буйствует своей красотой иван-чай. Его цветение в самом разгаре. Солнце, как и в предыдущие дня палит нещадно. Температура воздуха приближается к 30 градусам.

Слева на обочине среди лиственниц замечаем памятник. Это жители одной из покинутых деревень установили памятник деревне.

«Как славен был, как был красив Холмец
В нем столетиями жизнь кипела,
Война разрушила чудесный тот венец,
Без мужиков деревня опустела.
Промчались годы, кануло все в Лету
Исчезла деревенька, милый мой Холмец
Лишь три высоких лиственницы эти
Хранят былую память тысячи сердец.»


Вот такие строки написанные бывшим жителем деревни Холмец Н.И Шешуковым выбиты на плите.

От Лузы наш путь лежит в Лальск, до него около 30-ти километров. Интересно устроены здесь дороги. По одной стороне идет довольно ровная колея из бетонных плит, а другая сторона — обычный неухоженный грейдер.

В 14 часов прибываем в Лальск.
Лальск это поселок городского типа на берегу одноименно реки, впадающей в Лузу. Входит в число исторических городов России. Население поселка составляет около 3 тысяч человек.
Лальск был образован в 1570 году переселенцами из Великого Новгорода, бежавшими от гнева Ивана Грозного. Селение оказалось на перекрестке торговых путей и начало быстро расти.
Через Лальск проходило три торговых пути: на север по Двине к Холмогорам и Архангельску, на запад через Устюг на Вологду, Ярославль и Москву, и на восток по Чердынско-Лозьвинскому пути, а затем по Бабиновской дороге в Сибирь и Китай.

Экономический расцвет Лальска приходится на 2-ю половину XVII- XVIII вв. Из Китая через Лальск везли чай, фарфоровую посуду, жемчуг и шёлковые ткани, из Сибири – шкурки пушных зверей, из Архангельска — рыбу, деревянное масло, сукно, олово, вино «ренское», из Вятки – хлеб.
Торговые люди составляли славу и гордость Лальска, являлись лицом города.
Лальский купец гостиной сотни Иван Прокофьевич Саватеев, состоявший на государевой службе, неоднократно по указу Петра I водил дальние торговые караваны через Сибирь в Китайское государство.
Купец Афанасий Чебаевский – один из компаньонов, снарядивших судно из Нижне-Камчатского устья в Америку. В 1762 году он был награжден золотой медалью «За полезные обществу труды» за предпринятую экспедицию на дальние Алеутские острова на судне Святой Иулиан.
Николай Григорьев Попов, лальский купец, проживавший в Санкт-Петербурге, был одним из основателей в 1778 г ближайшего к Лальску чугунно-литейного завода по Усть-Сысольскому тракту.
В 17-18 веке в Лальске началось строительство каменных зданий и церквей, значительный вклад в строительство вносили лальские купцы. Всего же в 17-18 веках за одно столетие в Лальске было построено 7 каменных церквей.
В 1780 году указом императрицы Екатерины II был учрежден Лальский уезд, а Лальск назначен городом и уездным центром; был высочайше утвержден герб Лальска: две куньи шкурки в золотом поле, «в знак того, что жители сего города производят значительный торг мягкою рухлядью».

К началу 19 века торговые пути на Москву и Сибирь уже проходили южней, через Вятские земли, в стороне от Лальска. Торговля здесь стала замирать, местное купечество пришло в упадок.

Некоторое возрождение Лальска началось с 1829 года, когда местный купец С. Сумкин построил бумажную фабрику в трех верстах от Лальска. Этим была частично поднята местная экономика: фабрика дала увеличение денежного оборота для города и создала рабочие места для лальских мещан и крестьянской бедноты из окрестных деревень. Во 2-ой половине 19 века фабрика стала одним из известнейших в России производителей бумаги. Она производила до 120 сортов бумаги. Лальская бумага в большом количестве продавалась на Ирбитской и Нижегородской ярмарках, в городах Русского Севера, Сибири и Кавказа.
Строившаяся в конце 19 века железная дорога прошла мимо Лальска и его рост остановился. В начале 20 века он потерял статус города.

Расположенный в центре поселка Соборный комплекс построенный в начале 18 века включает Воскресенский собор, Благовещенскую церковь и колокольню.

От Лальска дорога ведет на север, через Верхне-Лалье в Архангельскую область в Ильинско-Подомское. В Ильино-Подомское приезжаем к 17 часам. Пора подумать об обеде и отдыхе. Находим хорошее место на берегу Виледи. Развернув газовую плитку начинаем готовить обед. Виледь в этом месте течет по песчаным отмелям, глубина реки не более метра. Вода хорошо прогрета. За полтора часа успеваем отдохнуть, пообедать и искупаться.

От Ильинско-Подомского движемся в сторону Коми. Дорога недавно отремонтирована, за исключением небольшого участка, на котором укладывают асфальт. Хорошее качество асфальта и новая разметка позволяют двигаться с высокой скоростью. Проехав границу Архангельской области и Коми недалеко от Широкого Прилука движемся на восток до трассы Киров-Сыктывкар, по которой едем на север до Визинги. Сделав короткую остановку для заправки в Визинге, с трассы поворачиваем направо на Койгородок. Дорога идет на Юго-восток. Машин на трассе мало. Солнце уже скрылось за горизонтом. К Койгородку подъезжаем в темноте. Московское время 22:30. Решили не искать в темноте место для установки палаток, а заночевать в гостинице.

За день пройдено 428 км. Время в пути — 12 часов. Чистое время движения — 9 часов.


День четвертый
19 июля 2016 г.

Койгородок — село на юго-востоке Коми на берегу реки Сысолы, с населением менее 3 тысяч человек. Расположен севернее 60-той параллели на 15 градусов восточнее Москвы.

Как обычно просыпаемся рано (по московским меркам) и в 7 часов отъезжаем от гостиницы. Наш путь лежит в Пермский край.

От Койгородка до Кажима около 30 км. Дорога здесь с асфальтовым покрытием. От Кажима начинается полевая песчаная дорога, проходящая по сосновым борам и беломошникам. Вскоре пересекаем границу Коми и Пермского края..Здесь уже действует пермское время, +2 часа к московскому. Но в дальнейшем в отчете я везде буду приводить московское время.

От Усть-Черной до Усть-Весляны хороший грейдер. Несколько лет назад здесь работала техника, строя новую дорогу БелКомУр. По замыслам она должна проходить от Белого моря через Коми до Урала.
В 11:00 останавливаемся недалеко от Усть-Весляны на берегу Камы. Сегодня пройдено 170 км, пора сделать перерыв.
В этом месте раньше была паромная переправа через Каму, а сейчас, несколько лет назад построен новый мост.

Полтора часа уходит на приготовление обеда, отдых и купание.
После отдыха продолжаем движение на восток в сторону пос.Гайны. На участке от Усть-Весляны до Гайны работает дорожная техника, делают новую дорогу. Скорость движения не более 20 км/час.
В Гайнах поворачиваем на юг. Здесь тоже ремонтируют дорогу, укладывают асфальт. Едем до Юксеево, где поворачиваем налево, на восток.

Недалеко от Юксеева находится деревня Пармайлово. Она славится тем, что местный дядя Гоша занимается резьбой по дереву. Весь участок занят резными богатырями, фигурами всякой нечисти, сказочными персонажами. Настоящий музей деревянной скульптуры под открытым небом. Местная детвора очень любит играть во дворе у дяди Гоши. Делаем короткую остановку, чтобы познакомиться с творчеством Егора Федоровича Утробина, так официально зовут дядю Гошу.
Посмотрев на обитель лесных духов, едем дальше. На нашем пути поселок Коса, а затем путь идет на восток по вновь построенному грейдеру через Басим, Уролку до паромной переправы через Каму в Тюлькино.

Километрах в тридцати южнее Басима в марте 1965 года приземлился космический корабль «Восход-2» с космонавтами Павлом Беляевым и Алексеем Леоновым. Это был полет в котором человек впервые вышел в открытый космос. Алексей Леонов находился вне корабля в свободном полете более 12 минут. Посадка корабля осуществлялась в ручном режиме, поэтому произошла в нерасчетной точке в заснеженной тайге, вдали от населенных пунктов. Спасатели обнаружили космонавтов только на вторые сутки. Место для посадки вертолета смогли оборудовать в девяти километрах от места приземления. Космонавты с помощью спасателей добирались до вертолета на лыжах.
Вот такая интересная точка недалеко от нашего маршрута. Но заехать туда некогда, нас ждет Бабиновская дорога. Оставим космическую тематику для следующего путешествия.

На переправу в Тюлькино прибываем в 18 часов. Через несколько минут к нам подходит паром. Очереди нет, всего две машины- мы и лесовоз. Менее 10 минут уходит на переправу. От Тюлькино до Соликамска, около 30 км по асфальту.

К 19 часам мы уже в Соликамске. Здесь нас ждут наши друзья-туристы, с которыми мы в 2009 году прошли по участку Бабиновской дороги. Виктор и Тамара Перловы профессионально занимаются туризмом, организуют походы, поездки, сплавы по Уралу и другим регионам. Они тепло встречают нас и помогают найти место для ночевки.

На этом первый этап путешествия закончен, мы добрались до начала Бабиновской дороги.
За день пройдено 450 км. Время в пути — 12 часов. Время движения — 9,5 часов.

Сообщение отредактировал Борис (Bobcher) - 31.8.2016, 9:25


Спасибо сказали:
НАВЕРХ [+] ЦИТАТА · ОТВЕТИТЬ
Борис (Bobcher)
сообщение 17.9.2016, 12:29
Сообщение #3





Группа: Пользователи
Сообщений: 1 433
Регистрация: 12.1.2007
Из: Москва, Крылатское
Пользователь №: 729
Спасибо сказали: 957 раз(а)


Bobcher51



Продолжаю отчет о нашей поездке.


День пятый
20 июля 2016 г.


Сегодня начинается основной этап нашей экспедиции — прохождение по отдельным участкам Бабиновской дороги.

В 17-18 веках шла дорога от Соликамска до Верхотурья через Урал. Дорога, которая создала Россию. Сейчас этой дороги не существует. На отдельных участках: Соликамск-Половодово, Павда-Верхотурье ныне проходят современные асфальтированные дороги. Некоторые другие участки полностью заросли, а где-то можно проехать по лесовозным дорогам и лесным просекам.

Утро начинается со встречи с музейными работниками, краеведами, журналистами Соликамска. Можно сказать, что состоялась часовая мини-конференция по теме «Бабиновская дорога». Спасибо всем участникам этой встречи за то, что они делают все возможное для сохранения и популяризации истории нашей страны и в частности сведений о Бабиновской дороге.

После конференции совершаем небольшую экскурсию по Соликамску, а затем с Виктором Перловым едем в Верх-Усолку. Здесь в 2009 году мы участвовали в установке мемориальных табличек в память об Артемии Бабинове и открытой им дороге.

Сейчас, кроме табличек, здесь установлен памятный камень Артемию Бабинову. Камень установлен силами Соликамских энтузиастов. Недалеко от этого места мы закрепляем нашу табличку, на которой указано, что здесь проходила дорога создавшая Россию. Еще одну такую табличку устанавливаем в лесу, примерно в километре от первой. Здесь в сторону Верхней Яйвы проходила Бабиновская дорога, а ныне просматривается лишь заросшая просека В первой нашей экспедиции в 2009 году мы пытались пройти по этой просеке. Поваленные деревья и проливной дождь сильно осложнили нашу задачу. Многочасовые усилия по расчистке просеки позволили продвинуться нам на 8 км в сторону Верней Яйвы.

Вторую половину дня занимаемся ремонтом машины. После 3 дней тряски по грейдеру начали «барахлить мозги» Патриота. Компьютер то и дело показывал сбои датчиков ТОЖ, фазы, детонации. Заменил датчик фазы, проверил разъемы системы управления двигателем.

Вечером проехали по городу, заехали на старую Людмилинскую скважину. Скважине этой уже более ста лет. Когда-то, на этом месте находился Троицкий солеваренный завод, принадлежащий купцам Рязанцевым. Людмилинская скважина глубиной около 100м была пробурена в 1906-1907 годах.

Цитата
«Бурили Людмилинскую скважину совсем не для того, чтобы добывать из нее соль, а точнее не столько для этого. Главная причина — геологоразведочная. Старые методы добычи соли выпаривание из рассолов становились неэффективными по сравнению с прямой добычей соли из шахт. Прикамскими солепромышленниками было принято решение освоить новые методы добычи соли. Для этого были приглашены специалисты по разведке и бурению. Им потребовалась новая скважина, для того, чтобы получить представление о залегании соляных пластов. Вот так и появилась Людмилинская соляная скважина.
К большому разочарованию всех рассол из Людмилинской скважины оказался горьким, а значит соль из него была непригодной для пищи. Как оказалось впоследствии, в ней было повышенное содержание калия, на что тогда не обратили внимания. Значительно позже эту новость оценили по достоинству, т.к. это означало, что в России впервые были обнаружены залежи калийной соли, которую до этого приходилось завозить из-за границы. Сегодняшние гиганты калийной промышленности "Сильвинит" и "Уралкалий"  — это прямое следствие того, что в свое время была пробурена Людмилинская соляная скважина.
Пусть из Людмилинской скважины никогда не добывали пищевой соли — она, несмотря на это, имеет все основания считаться одним из главных символов Соликамска. Ведь из таких же скважин на протяжении нескольких сотен лет добывали знаменитую соль "пермянку", что дало жизнь городу Соликамск». Источник- http://northural.ru/article/lyudmilinskaya_solyanaya_skvaz/


На берегу реки Усолка из земли торчит деревянная труба-матица, диаметром около метра. Труба засыпана галькой, глубина метра полтора. Сквозь гальку небольшой струйкой вытекает очень холодная соленая вода.
Вокруг на импровизированном сквере-пляже отдыхает народ. Много молодых мам с детьми. Дети бегают вокруг скважины, пытаясь искупаться, но холодная вода быстро отбивает у них желание..


День шестой
21 июля 2016 г.

Сегодня первый день прохождения внедорожных участков. Запланирована поездка на Сурмогское озеро. Задача: посмотреть места, где когда-то проходила Бабиновская дорога, оценить состояние дорог, просек, определить возможность проезда по ним в сторону Верхней Яйвы.

Из Соликамска выезжаем в 7:00 по московскому времени, по местному уже 9 часов. До Половодово асфальтированная дорога. От Половодово до бывшего поселка Усть-Сурмог разбитый грейдер. Местами дорога идет вдоль реки Глухая Вильва.

Цитата
«В 30-е— 40-е годы прошлого столетия на карте Соликамского района появилось много новых географических названий и Урал прочно вошел в историю репрессий и ГУЛАГа. Чаще всего появлялись они в ранее незаселенных местах. Одним из таких мест стала река Глухая Вильва.
Всем кому удалось побывать на этой реке единодушны: река полностью соответствует своему названию и идеально подходит для места ссылки политзаключенных.
Глухая Вильва и в самом деле глухая, на много десятков километров по ее течению нет никакого человеческого жилья. Среднее течение это настоящие таежные джунгли — лес, болота и никакого просвета. А если еще попасть в комариный пик или в дождливую погоду, тогда в полной мере можно испытать чувство, когда в целом мире есть только ты, лес, река, небо и больше ничего. Нижнее и верхнее течения реки выглядят более живописно и привлекательно. Эти места и были в какой-то мере освоены человеком до 30-х годов XX века.
Когда точно началось освоение берегов р. Глухой Вильвы человеком сказать сложно, в археологическом отношении она представляет сплошное «белое пятно», здесь еще не ступала нога археолога. Письменные источники зафиксировали первое поселение в этих краях в 1579 году. (д.Немзя, расположенная в нижнем течении реки). Несколько столетий это было единственное поселение.
Во второй половине XIX века стало заселяться верхнее течении Глухой Вильвы и притоки в этом месте. Всего до двадцатых годов XX века здесь появилось около тридцати небольших деревень и хуторов, в основном населенных старообрядцами.
Все изменилось в конце 20-х годов. Еще до официального появления Усольлага, здесь возникло несколько «лесных поселков», куда расселяли раскулаченных и репрессированных крестьян из разных районов страны. Тогда на карте появились названия:Сом, Талая, Усть-Талка, Цыбин Родник. Через несколько лет выросло еще два поселка: Сурмог и Усть-Долгая. По сравнению с первыми, в них были уже не только раскулаченные крестьяне, но и политзаключенные, особенно в п.Сурмог. Но все эти первые островки ГУЛАГа также располагались в верхнем, относительно приемлемом для жизни, течении реки.
В конце 30- нач. 40-х гг. ГУЛАГом начинает активно осваиваться среднее течение реки Глухая Вильва, одно из самых гиблых мест. За короткое время здесь возникают 9 лагерей: Сим, Шомыш, Цветково, Ржавец, Талица, Красный Яр, Вильва, Мысья, Родники. Политзаключенные в основном направлялись в Сурмог, Цветково, Мысью и Родники.
В 1940 году Сурмог стал основным лагерем, куда направляли сосланных из республик Прибалтики. Причем до июня 1941 года они не считались политзаключенными, а имели интересный статус временно перемещенных лиц.
На лесоповале в лесах по берегам Глухой Вильвы работал, отбывая свой срок, известный поэт-песенник Михаил Танич (Михаил Исаевич Танхилевич). Лагерь Сурдья, где он находился, располагался немного в стороне от Глухой Вильвы.»
Источник - http://northural.ru/article/glukhaya_vilva/


От Усть-Сурмога остался один жилой дом и один единственный житель — Виктор. Остальные дома превратились в развалины.
Спрашиваем Виктора: «Проедем на озеро? А в сторону Верней Яйвы?» Ответ внушает какой-то оптимизм: «До озера 6 км по разбитой лесовозной дороге, а дальше еще 8 км такой же дороги, ну а там — Бабиновка. Зимой на НИВАх и УАЗах ездят рыбаки.»
Что он имел в виду под термином «Бабиновка» понять сложно, видимо это дорога между поселками Сухая и Камень.

Первые метры лесовозки нам даются легко. Уже несколько недель стоит сухая жаркая погода и раскисшая глина превратилась в твердое покрытие. Только глубокие колеи мешают быстро двигаться. На первой пониженной передаче потихоньку ползем по колеям.

Но вот и первая засада - «Патриот» повисает на мостах. Делать нечего, достаю лопату и начинаю выковыривать спекшуюся глину из под заднего моста. Глина как кирпич, лопата с трудом отбивает мелкие кусочки. Чтобы дотянуться до моста пришлось лечь на землю и копать лежа. Пожалел, что не взял лом, сейчас бы он очень пригодился. Работа не простая, а мой кардиостимулированный организм держит пульс 75 ударов, не позволяя справляться с большими нагрузками. Да еще и жара допекает. Поэтому приходится часто отдыхать. Минут через пятнадцать я справляюсь со своей задачей, машина потихоньку задним ходом выбралась из колеи.

Дальше лесовозка становиться все хуже и хуже. Огромные лужи скрывают колею. Приходится включать принудительную блокировку, а в некоторых местах использовать лебедку. В одной из луж теряем выхлопную трубу. Старые ржавые болты, крепящие выхлопную к глушителю, не выдержали и сломались. Найдя оторванную трубу в луже, закрепил ее на багажник, где она проделала весь остальной путь через Урал.

Через 5 км дорога разветвляется, правая идет к озеру, а левая, как сказал Виктор идет в сторону «Бабиновки». В целях разведки дороги мы решили ехать по левой.

На развилке широкая лесовозная дорога проходит через заболоченную полянку. Но слева, если прижаться к кустам узкая полоска твердой земли. Прижимаюсь максимально к кустам, но машина по косогору сползает вправо. Правые колеса начинают тонуть в болотной жиже. Машина резко кренится вправо. Все - приехали.

С трудом открываю переднюю дверь, и выбираюсь из машины. Лена со штурманского сиденья выйти не может, правая дверь заблокирована болотом. Пришлось ей выбираться через водительскую дверь, которая из-за большого крена так и норовит прихлопнуть. Хорошо, что Люба перед этим участком вышла из машины и пошла пешком. Ей бы не выбраться, т.к. левая часть заднего сидения до потолка забита вещами.
После осмотра места и оценки ситуации начались «пляски с бубном». Вначале пытались подложить под колеса обрезки горбыля и бревен, которых предостаточно на дороге. Но все это безвозвратно уходило в болотную жижу.

Лебедку не использовали, т.к. если тянуть вправо, то еще больше утонешь в болоте, если — влево, то есть опасность положить машину на бок. Через час «плясок» в ход пошел хай-джек. Но, несмотря на сооруженный из горбыля подпятник, он упорно стремился уйти в болото и при этом еще и выдавить заднее боковое стекло. Но все же удалось, кое-что подсунуть под колеса. Машина стала чуть-чуть раскачиваться взад-вперед. Но ненадолго.

Кусок доски вывернулся из-под колеса и застрял между подкрылком и кузовом, встав поперек дороги. В попытках извлечь его, снова пытаюсь использовать хай-джек. Но все попытки ни к чему не привели, доска так и торчит из-под машины и при малейшем движении отрывает подкрылок и вместе с ним часть проржавевшего кузова.

Но что делать? Помощи ждать не стоит, первая машина в этих краях появится только с наступлением морозов. День неуклонно стремиться к вечеру, а ночевать в этом месте ох как не хочется. Придется использовать лебедку и отрывать подкрылок. Но это не самая большая потеря, готовя экспедицию мы прогнозировали подобные ситуации и готовы к ним.
Размотав лебедку на полную длину и подкладывая под передние колеса доски, пытаюсь понемногу протаскивать машину. Крен увеличивается, а справа раздается скрежет отрываемого железа. Протащив метра три, замечаю, что правое переднее колесо потихоньку вылезает на поверхность. Крен понемногу уменьшается. Протащив еще три метра, удалось правые колеса вывести из глубокой колеи и выровнять машину на сухом месте.

Остается вытащить доску из машины. В ход идут пила и топор. С трудом извлекаю доску, застрявшую в рессорах. Все! Четырехчасовые «пляски с бубном» закончились, машина извлечена из болотного плена.

Дальше пока не поедем, а проведем пешую разведку.
Пройдя больше километра вперед, я убедился, что сегодня не стоит больше предпринимать героических усилий. Общая ситуация с состоянием дороги понятна, а впереди видно болотце и несколько «засадных» мест. Местное время 7 часов вечера, а нам еще ехать назад, чтобы заночевать около Усть-Сурмога.
Нахожу место для разворота и направляюсь обратно к своей «любимой» болотинке. Еще раз осмотрев место «засадки», решаю, что срыть косогор лопатой и вырубить несколько кустов будет проще, чем в очередной раз «из болота тащить бегемота».
Аккуратно объехав болотинку по подготовленному объезду, останавливаемся на развилке и решаем дойти до озера пешком.

Красивая лесная просека играла в закатных лучах Солнца оттенками всех цветов. В этот хоровод вносили свою красную лепту поляны с иван-чаем и чертополохом. Дорога перед озером резко пошла вниз, смешанный лес сменился на сосновые заросли. На противоположном высоком берегу озера в набегающем тумане виден одинокий дом. Налюбовавшись этими видами, возвращаемся к машине и едем обратно в Усть-Сурмог. Обратная дорога показалась легче. Все коварные места нам уже знакомы, поэтому проходим их с большой осторожностью. Удалось доехать до поселка без остановок.

Виктор нас уже поджидает. Докладываем ему, что вернулись и что у нас все нормально. Распрощавшись с ним проезжаем еще несколько километров в сторону Половодовои встаем на ночевку на берегу Глухой Вильвы. Здесь уже изредка появляется народ, туда-обратно мимо нас проехало 4 машины. Палатки развернули уже в сумерках.

Задача на день выполнена полностью, проведена разведка участка дороги до озера Сурмог.
Итого за день пройдено 51 км.
Пройденный путь можно разделить на три участка:
Соликамск — Половодово - асфальт, 20 км,
Половодово — Усть-Сурмог — разбитый грейдер 15 км,
Усть-Сурмог — развилка на оз.Сурмог - лесовозная дорога, 6,5км.
На последнем участке пришлось 6 раз использовать лебедку и один раз хай-джек.



День седьмой
22 июля 2016 г.


Тихо несет воды меж таежных берегов Глухая Вильва. Раннее утреннее Солнце озаряет спокойные воды реки. На поверхности нет даже малейшей ряби. В округе ни малейших звуков, даже птичьих голосов не слышно. Только несколько уток вдалеке нарушают эту неподвижную картину.
Утром мы неспешно собираемся, готовим завтрак,купаемся в таежной реке. Вода прогрета до 17-18 градусов, комфортно как на хорошем курорте. Да и температура воздуха с утра уже переваливает за 20 градусов. Предстоит очередной жаркий день.

Вчерашняя борьба с местными дорогами отняла много сил. Слегка поламывает спину. Сегодня день будет чуть полегче. «Засадных» участков не ожидается.
Со стоянки выезжаем в 10:00 по московскому времени. Возвращаемся в Половодово, затем по асфальту через Верхнюю Усолку и Березники едем до Яйвы.

В Яйве поворачиваем в сторону Чикмана. Асфальт закончился, далее идет щебеночная дорога. Причем на одной стороне выложена колея из бетонных плит, а на другой обычный, давно не обслуживаемый грейдер с большими выбоинами. Да и качество плит ничуть не лучше, местами из них торчит арматура. Так что ехать удается со скоростью 25-30 км/час, местами разгоняясь чуть быстрее.
Проехав 35 км по этой дороге, чуть не доезжая до моста через Чаньву, поворачиваем направо к Чаньвинской пещере.

Пещера имеет и другое название — Вогульская или Капищная. Пещера имеет огромный входной грот высотой до 15м и шириной 27 метров. Протяженность грота более 70м.
С древнейших времен пещера была культовым местом у местных народов. До середины 19 века в ней было вогульское святилище.
Первые археологические раскопки в Чаньвинской пещере были предприняты в 1893-94 годах. В шурфе глубиной два метра было найдено множество религиозных предметов, бронзовые украшения, домашнюю утварь, наконечники стрел, а также монеты X - XI веков. Были найдены бронзовые бляшки с изображением человека-лося, стоящего на ящере.
В пещере многие века жгли ритуальные костры. Слой золы достигал двух метров.
От дороги к пещере ведет тропа, которая вначале спускается вниз к реке Чаньва и ее притоку, Капюшка, а затем поднимается вверх. Капюшка летом пересыхает, превращаясь в каменную реку. Пещера находится на 25 м выше уреза воды.

В тайге вокруг дороги растут березы, сосны и пихты. Редко где встретишь заросли пихтача, а здесь его много.
От пещеры возвращаемся обратно на дорогу на Чикман. На берегу Чаньвы сделали небольшую остановку на обед и купание. Вода здесь намного холоднее,чем в других реках.
Проехав три километра от Чаньвы, поворачиваем налево, в сторону Верхней Яйвы. Дорога здесь значительно хуже. Постоянно встречаются большие ямы, заполненные водой. Хорошо, что дно твердое и нет глубокой колеи от грузовиков.

У бывшей деревни Махнево лес отступает от дороги и открывается великолепный вид. На столбе стоит указатель на три стороны, типа: «Налево пойдешь — в Махневскую пещеру придешь». Чей-то заботливой рукой краской на деревянных табличках написано: В.Яйва, пещеры, Щубина.

Слева - остатки домов Махнево, а справа с горы виден простор с полями и перелесками. Где-то там внизу притаилась деревня Шубина. В ней один жилой дом, в котором проживает семья пенсионеров. В прошлой поездке мы недалеко от них разбивали свой лагерь. Они очень гостеприимно встретили нас, организовали баню, угостили своими продуктами.
Вокруг дома много брошенной сельхозтехники: трактора, машины, сенокосилки. И на этом фоне выделяется будка с телефоном и двухметровой спутниковой «тарелкой».

Полюбовавшись Шубинским простором, продолжаем движение на северо-запад. Чем ближе к Яйве, тем дорога все хуже и хуже. От Махнева полтора километра она идет по лесу. Дорога очень узкая и если пойдет встречная машина, то разъехаться будет невозможно, кому-то придется сдавать назад.
Перед выездом из леса находится заброшенное кладбище, а напротив, на левой стороне дороги установлен памятный камень Артемию Бабинову. По легенде он здесь похоронен.

Далее идет спуск к реке. Еще несколько сот метров и мы уже на берегу. За все время, пока мы ехали от Чаньвинской пещеры мы не встретили ни одной машины. Места здесь малолюдные.
Река Яйва в этом месте широкая, но неглубокая, не более метра. Воды в ней в этом году мало, поэтому обнажена широкая прибрежная галечная коса.
В этом месте проходила Бабиновская дорога, а сейчас на противоположном берегу, несколько жилых домов, оставшихся от некогда большого поселения Верхняя Яйва. Солнце, отражаясь в воде, клонится к горизонту. В воздухе висит какая-то дымка, как выяснилось потом — это был дым от сибирских лесных пожаров.
В непосредственной близости от дороги разворачиваем лагерь и начинаем готовить ужин.

Из лесу слышится шум большой машины. Через пару минут появляется УРАЛ с КУНГом и на полном ходу, не снижая скорости идет вброд. Водитель, видимо, хорошо знает эти места. На противоположном берегу он останавливается и из КУНГа выходят несколько рыбаков. Еще через несколько минут к нам подъезжает еще одна машина. Четверо молодых парней из Березников приехали на рыбалку. С нашего разрешения они разбивают свой лагерь рядом с нашим.

Вот тебе и безлюдное место. Вспоминаем, сегодня же пятница, значит народ после работы потянулся на рыбалку.

В интересных беседах с ребятами вечер пролетел незаметно. Стемнело, пришлось впервые за поездку развернуть лагерное освещение. Засиделись далеко за полночь. Они сказали, что спать не будут и на рассвете пойдут на рыбалку.
Засыпали мы под звуки потрескивающих в костре дров и интересную беседу молодых парней.

Прошедший день выдался удачным и эмоционально насыщенным.
За день пройдено 140 км, время в пути — 8 часов


Спасибо сказали:
НАВЕРХ [+] ЦИТАТА · ОТВЕТИТЬ
Борис (Bobcher)
сообщение 4.12.2016, 16:59
Сообщение #4





Группа: Пользователи
Сообщений: 1 433
Регистрация: 12.1.2007
Из: Москва, Крылатское
Пользователь №: 729
Спасибо сказали: 957 раз(а)


Bobcher51



Наконец-то дописал отчет о нашем путешествии.

Полный отчет с картинками (85 фото + схемы) в формате pdf ЗДЕСЬ

Отчет подготовлен для МКК


Спасибо сказали:
НАВЕРХ [+] ЦИТАТА · ОТВЕТИТЬ
clockot
сообщение 6.12.2016, 2:19
Сообщение #5





Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 69 497
Спасибо сказали: 2 раз(а)


clockot



Просто супер, всегда интересно читать вот такие отчеты. Я тоже давно мечтаю о долгосрочной поездке, хотя бы на две недели, но к сожалению нет возможностей, и у моих знакомых у многих нет своего транспорта... Конечно выбор есть всегда, и можно было бы попробовать заказать автобус http://mega-motors.by/arenda-ekskursionnogo-avtobusa , но это неизвестная территория для меня, так как никогда не было опыта работы с таким транспортом


Спасибо сказали:
НАВЕРХ [+] ЦИТАТА · ОТВЕТИТЬ
Борис (Bobcher)
сообщение 5.10.2018, 13:14
Сообщение #6





Группа: Пользователи
Сообщений: 1 433
Регистрация: 12.1.2007
Из: Москва, Крылатское
Пользователь №: 729
Спасибо сказали: 957 раз(а)


Bobcher51



Тема "Бабиновской дороги" продолжается.
Наши товарищи-единомышленники из Верхней Пышмы и Павды под руководством Юрия Трунова продолжают обустраивать место, где раньше находилось поселение Растесс.
До этого места из Павды можно добраться только на внедорожниках.

Как я уже писал, в 2016 году там был установлен памятный крест в честь дороги, создавшей Россию, а недавно они там соорудили скамейки и столик.
Вот фотоотчет

А вот ссылка на мой отчет 2016г с фото (старая ссылка не действует)

Сообщение отредактировал Борис (Bobcher) - 5.10.2018, 13:18


Спасибо сказали:
НАВЕРХ [+] ЦИТАТА · ОТВЕТИТЬ
« Предыдущая тема · Отчеты · Следующая тема »
 

1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Rambler's Top100 Яндекс цитирования

Интернет-магазин PART-TIME.ru