История благодарностей участнику psyhosis ::: Спасибо сказали: 4 раз(а)
Дата поста: В теме: За сообщение: Спасибо сказали:
14.12.2012, 11:15 Посоветуйте бензопилу.
Цитата(Sever_51 @ 14.12.2012, 4:28) [snapback]443501[/snapback]

Пятый год пользуюсь пилой олео мак. Брал по совету друга. Два года назад стоила уже в 2 раза больше, 12 тыр Все бы ничего, но цепи быстро снашиваются. Кто как с этим борется? Посоветуйте крепкие цепи или только точить? Заточки хватает ненадолго.

столько же пользуюсь почти олео-маком, efco-137, все детали олеомаковские, они междусобойчик там какой то устроили - но эт не важно.
брал 4 года назад, перепилено мама не горюй сколько, брал за 7 тыр (без копеек). сносил только одну звзду и мильен цепок. орегон раньше был ничаво, теперь походу весь наглухо китайский. виндсор цепки ничего, березы штуки три одной спилить можно, потом сигарету в зубы и приладу с напильником, полчаса и цепь как новая. ну либо другую поставить :)
смазываю тож отработкой, от дизеля досталась как то - гораздо лучче цепи живут. ну иногда остатки ТАД-17, с ним и запах роднее :)
когда пила понадобилась, в хозяйстве был урал и дружба-4, они, конечно, хорошие пилы, тяжелые только очень, урал почти 20 кг весит :)
так вот, хотелось штиля, но он в ДВА раза дороже стоил (мс 210-й).
штиль профессиональная пила, партнер, олео мак, эфка - это как раз то что надо нашему первому оратору. но я бы взял штиля, если финансы позволяют :) 12 лет - это очень хорошо :)
о кстати! штиль же аккумуляторную пилу сделал - вот моя мечта теперь! правда стоит четвертак без зарядки и аккума :)
Sever_51,
13.12.2012, 14:50 Электрорегулировка зеркал
джойстик это, сто пудов. он внутри из двух плат состоит, типа верхняя и нижняя. если его попытаться разобрать, то увидит только первую плату, на ней (как у меня) полный порядок, и она как раз за "вверх" отвечает... а вот , если разобрать дальше, то можно увидеть проблему: у меня там дорожка перегорела. пропаял проводок и все путем стало, на джойстик не попал :)
первый раз я только до первой добрался - смотрю - типо все нормально, цешкой давай по контактам жучить и джойстик дергать - нифига... не хочет полноценно работать. даже в разъем воткнул - обычное русское "вдруг" :) потом решил разобрать в дрова... ну и добрался до второй платы...
правда зря я не записал контакты, очень полезная инфа бы была....
Андрей, Кунцево,
13.12.2012, 5:15 Какме симптомы окончания выжимного?
Цитата(vvs @ 13.12.2012, 1:41) [snapback]443179[/snapback]

Да стопудово опорный подшипник в маховике помирает. Чем грозит? Когда он заклинит, передачу на месте будет почти не воткнуть, как будто сцепление не выжимается до конца. Я бы не парился. Он так долго помирать может, так как вращается он только когда выжато сцепление при воткнутой передаче, всё остальное время обе обоймы крутятся с одинаковой скоростью, что, с точки зрения самого подшипника, равносильно тому, что он просто на столе лежит.

Ну у меня тоже он, походу пьесы... я его менял тыщ так 30 назад, вот снимать его еще то занятие... хотя на уазбуке про мыло (правда без веревки :) ) говорят - набиваешь под него и валом забиваешь, подкладывая еще мыла, он и вылазит. я мостырил выколотку, благо сварочник прям из под машины доступен :)
много болтов карданных извел для нее, но достал таки. сейчас вот опять, задняя особливо, плохо включается и периодически посвистывет, но как же он при не нажатом то сцеплении свистеть может - нонсенс...
выжимной если накрывается, то шуметь будет прилично и шум будет зависеть от положения педальки сцепы.
чревато, если клинанет и будет сильно греть корзину, лепестки деформируются и привет корзине....
Alex777,
26.10.2010, 5:15 Балансировка кардана
Ну что, эксперимент удался, товарищи!
Все как и описывалось:
вывешиваем задний мост (подставки под мост), сымаем колесья (для безопасности и исключения дисбаланса самих колес). запасаемся мелками разного цвета. так же грузиками для балансировки итья (такие свинцовые плоские пластинки на двустороннем скотче) и хомутами на 40-60. Сам кардан диаметром 50 мм.
Садим за руль кого нибудь. передний мост выключаем и блокируем его включение напрочь подходящей по размеру досочкой (у меня нет хабов, а от вибрации может произойти все, что угодно) упирая её в панель и в рычаг раздатки. под передние колесья ставим противооткаты со всех возможных сторон. выключаем ручник. больше никогда его не трогаем на весь период испытания.
определяем, есть ли люфт в креплении крестовины у подвесного (та, что прикручена гайкой под ключ на 32, резьбу не мерил). если он есть то разбираем крестовину (я делал прямо не снимая кардана, очень быстро и неплохо получилось) и наглухо ее затягиваем. если этого не сделать - балансировать смысла нет. так же его нет, если у вас убитые крестовины. я снимал кардан неделю назад и проверил что все в порядке.
заводим дрыгатель, включаем 4-ю (ну или 5-ю) и поехали крутить задний мост. ищем пик вибрации. вибрация хорошо ощущается на сиденье водителя (но вы то внизу!) и на пороге. беретесь рукой за порог и ждете. у меня пик вибрации пришелся в середине между 75 и 85 кмч (математики скажут 80, но раельно чуть поболе). тормозим. лезем конкретно под машину (раньше вы лежали рядом) и определяем места на кардане, где приварены заводские противовесы (оч важно их запонить, чтобы не поотрывало пальцы). туда где противовесы, мелок совать бессмысленно.
крутим дальше. находим максимум (резонанс) вибрации и приказываем сидящему за педалью газа держать так. берем мелок одного цвета и подставляем к кардану в местах где нет приваренных зводских грузов по всей части кардана (начинаем от раздатки, до подвесного). тормозим, смотрим, где следы мела. если дисбаланс большой, то они будут только на одной стороне кардана. очень важно подставлять мел только тогда, когда максимум вибрации, иначе он вам весь кардан обрисует. берем грузик грамм 10 и приклеиваем его на противоположной стороне от четрочек мела. крепим грузик хомутом. вытираем мел, готовим мел следующего цвета (потому как используемый мел забился в царапины и выбоиы в краске кардана и очень мешает дальнейшему испытанию). заводим и оцениваем уровень вибрации. и так далее. как только вы дойдете до момента, когда грузы не будут влиять на вибрацию, заканчиваем с этой частью кардана. надежно укрепляем грузы наглухо затянув хомуты. у меня от раздатки до подвесного получилось 30 грамм (3 по 10) грузов. два под одним хомутом у подвесного, второй под другим в середине кардана.
переходим к другой части кардана. крутим. чертим мелом, ставим грузы, стираем мел и так далее по кругу. как только добьетесь приемлемой вибрации, протягиваем хомуты. готово.
на части кардана от подвесного до моста у меня вышло 15 грамм (5+10 под одним хомутом. у подвесного). защищаем хомуты от грязи, травы и прочего чем нибудь (изолента, скотч, да хоть дерьметик). ставим колеса.
я добился того, что вибрация стала на уровне вибрации при запущенном дрыгателе, почти никакая. без приборов сложно проводить дальнейшую финишную балансировку. время потратил (не считая снятия и установки катков) полчаса.
предупрежу: это очень опасно, находится под двух с лишком тонной машиной, которая крутит трансмиссию, пускай и без задних колес. так что берегите себя, подложив те же колеса под раму. вместо подставок под мост можно положить отпилки бруса или плахи длиной с метр, набрав требуемую высоту, ну и так далее.
как разобрать крестовину, я надеюсь, рассказывать не надо? кто если попросит - легко расскажу.
VladislaV,

Rambler's Top100 Яндекс цитирования

Интернет-магазин PART-TIME.ru