История благодарностей участнику Домосед ::: Спасибо сказали: 163 раз(а)
Дата поста: В теме: За сообщение: Спасибо сказали:
18.3.2018, 15:41 Байкал-2014
Цитата(NataliaSever @ 18.3.2018, 13:10) [snapback]641579[/snapback]

Автор, обновите ссылку на архив, пожалуйста.


Обновил. В архиве полный трек и скриншоты треков по дням трекингового сервиса.

Отвалиться может что угодно у кого угодно, особенно, когда у человека "вообще" Паджеро или аж Патрол. Еще вопрос, кого оттуда потянут, вас-то можно в любом поселке отремонтировать. Не пренебрегайте профилактическим ТО перед выходом на собственно маршрут, это поможет избежать большинства проблем. Доездинг -- это несколько нудновато, самый интерес начинается уже после Куморы.

В этом году я решил съездить туда еще раз, но уже не восточное, а на западное побережье. Будет и лодка (своя), и полноприводный трицикл (свой), и пешие радиалки, и совсем ненаселенка. Посмотритм, что из этого получится. В одну машину, естественно, правда, с прицепом.
DIV, NataliaSever,
28.1.2015, 14:05 Байкал-2014
Цитата(chan1 @ 28.1.2015, 14:12) [snapback]554514[/snapback]

Примерный пробег общий бы, среднесуточный, выезд из дома и возвращение? И выход бы на жёсткий участок и выхход с него? Количество дней имею в виду.


По этой ссылке можете скачать архив, там полный трек и сводная таблица. Была полу(?)дневка в Красноярске, дневка в Усть-Куте с целью проверки технического состояния машин, дневка на горячих источниках в Умхее, дневка на берегу Байкала.

Цитата(chan1 @ 28.1.2015, 14:12) [snapback]554514[/snapback]

Ну и какова подготовка и теоретическая и практическая?

На эту тему можно диссертацию писать.

Цитата(chan1 @ 28.1.2015, 14:12) [snapback]554514[/snapback]

Почти ничего не изучал пока по тем местам... :)
Ну и на зимнике в глуши, есть чего интересное или съезды к водоёмам...?

Материала более чем достаточно. Если вы, например, посмотрите на карте, где именно были сделаны фотографии из фотоальбомов, то увидите и интересные места, и съезды к рекам и озерам.
chan1, Vanfast,
28.1.2015, 0:46 Байкал-2014
Цитата(SavaGe @ 28.1.2015, 0:19) [snapback]554454[/snapback]

А можно как-то оживить тему?.

Отчет так и не написали? Зря.. Толковой информации о тех местах мало. Кто-то чуть ли не на пузотерке проезжает, кто-то на шишигах застревает... Очень было бы интересно почитать о путешествии, понять осилишь ли сам...


Ну что тут скажешь?.. Отчет так и не написали, увы.

По конкретике могу сказать, что прохождение очень сильно зависит от погоды. Нам повезло, в Баргузине уровень воды был на полметра ниже, чем обычно. По самому 110-му на паркетнике точно не проедешь, на стоковом "патриоте" без последствий, скорее всего, тоже. Ну и от прокладки зависит - в Северобайкальске встретились с такой же примерно группой, так у них один с переломанным пополам мостом был, а я ни разу даже картером моста не чиркнул, спасибо штурману. Некоторые гуру выходили с вырванными из рамы креплениями рессор. Так что раз на раз не приходится, а местные в одного ездят.

Пожалуй, только на 110-м я оценил все прелести понижающего кита в коробку - мне на бензинке было в разы проще ехать по курумнику, чем дизелю. )) И существенно быстрее, если можно так выразиться.

Из поломок на всем маршруте туда и обратно был обгонный ролик и стершиеся тормозные колодки задних дисковых тормозов (просто от времени, никто не удосужился своевременно проверить). А, вспомнил, еще были закисшие и подгоревшие контакты реле включения кондиционера.

Если что, спрашивайте.
chan1,
3.10.2014, 15:45 Байкал-2014
Не знаю, осилю ли отчет, но докладываю, что в июле-августе 2014 года объехали-таки Байкал и прошли легендарный 110-й. В две машины.

Фотоотчет №1

Фотоотчет №2

Если будет интересно, отдельно выложу плохенькие фотографии с трекера, которые делались каждые пять минут всего путешествия.
Alex777, f@tima, Fisher, Irm, Makar, Vanfast, Андрей 3163, Павел772,
3.10.2014, 11:36 Северная Осетия-2014 f@tima,
11.5.2014, 17:43 Северная Осетия-2014

Частичный фотоотчет

Пока ничего не обработано, только прошелся по верхам и выкинул явный брак.
DIV, Vanfast,
11.5.2014, 14:51 Северная Осетия-2014
Порядка 5000 км. Вчера вернулись. Все штатно. Отчет воспоследует.

Вид с места стоянки:

Павел772,
12.7.2013, 21:57 Тянь-Шань-2013
Итоги, выводы, рекомендации

Как и всегда, любое путешествие начинается с тщательной подготовки. В случае автомобильных путешествий необходимо должным образом подготовить автомобиль. Уделенное этому время и силы принесли свои плоды: намеченный маршрут успешно пройден полностью и даже с небольшим опережением графика. Отдельную благодарность хочу выразить фирме «Галагрин», подготовившей автомобиль, и фирме «Альптур-Иссык-Куль», оформившей пропуска в погранзону и предоставившей замечательного проводника. Талай, тебе спасибо отдельное!

Общие вопросы
В ходе одиночной поездки на Алтай, состоявшейся в июле 2012 года, я выяснил для себя принципиальную возможность одиночных поездок такого масштаба и уровня сложности. Данная поездка, еще более сложная, успешно это подтвердила. В силу очень большой протяженности маршрута было принято принципиальное решение посещать только заранее намеченные места и достопримечательности, не распыляясь на это на этапах 1 и 3, что дало возможность сохранить время и силы для выполнения поставленной цели. По рекомендациям местных специалистов в маршрут было добавлено посещение Таш-Рабата, ставшего украшением всей поездки.

Жалею, что попал под «дорожный гипноз», когда хочется безостановочно идти по маршруту, несмотря на. Поэтому уже сейчас становится ясно, что сэкономленные два дня можно было использовать с бо́льшим толком, например, оставшись на денек на Иныльчеке или в районе Каркары, покататься на чабанских лошадях и обозреть окрестности или даже попробовать организовать радиалку до озера Мерцбахера. Также можно было остаться на базе в Караколе в ожидании хорошей погоды в Джеты-Огуз и посетить-таки знаменитые красные скалы. Как бороться с «дорожным гипнозом» мне пока не очень ясно, скорее всего, волевым решением. В дальнейшем буду уделять этому вопросу особое внимание.

Безопасность
Четыре перехода границ прошли, в общем и целом, без особых сюрпризов. На казахско-киргизской границе можно было не поддаваться, но поскольку я был один, то решил не искушать судьбу. С другой стороны, переход в обратном направлении прошел просто замечательно. Не было ни одного эксцесса, угрожающего моей личной безопасности или имуществу. Более того, следует отметить исключительную доброжелательность местных жителей на всем маршруте (при условии адекватного поведения сторон). Наличие местного проводника значительно облегчает общение с местными, но не является критически необходимым.


Матчасть
Серьезных поломок материальной части не было, за исключением радиатора, отремонтированного в тот же день за сто рублей. Для прохождения маршрута требуется классический внедорожник с минимальной подготовкой и крепкими покрышками. «Паркетник», скорее всего, без серьезных поломок по такому маршруту не пройдет в силу недостаточного дорожного просвета, крайне высокой вибронагруженности дорог и перепадов атмосферного давления. В любом случае крайне важно обеспечить надежность и ремонтопригодность матчасти, для чего следует иметь соответствующий комплект запасных частей и инструмент.

Топливо
Качество топлива на всем маршруте хорошее (даже киргизский Аи-80), никаких трудностей с его приобретением не было. В крупных населенных пунктах Казахстана и Киргизии на сетевых АЗС принимаются к оплате пластиковые карты VISA. На АЗС «Газпромнефть», несмотря на уверения их службы по работе с клиентами, российские бонусные карты не принимаются. АЗС предпочитал сетевые, «КазМунайГаз» и «Газпромнефть», вполне российского уровня.

Состояние здоровья
Несмотря на то, что значительная часть маршрута проходила на непривычной для меня высоте от двух до четырех километров, признаков горной болезни не было. На высоте свыше трех с половиной километров можно было отметить некоторую одышливость, но этим все и исчерпывалось. Прочих проблем со здоровьем, в том числе связанных с употреблением местных пищи и воды, не было. Также рекомендуется делать противочумную прививку, без которой в погранзону могут не допустить. Где именно ее делать — непонятно, поскольку в Москве ее не ставят.

Связь
На территории Казахстана и Киргизии данные трекера передавались с использованием местных SIM-карт. Передача данных шла устойчиво и постоянно. В крупных населенных пунктах, в частности, в Караколе, имеется высокоскоростной доступ в Интернет от Билайна. Для обычной телефонной связи использовалась SIM-карта МТС Московского региона с тарифными опциями, кардинально снижающими стоимость трафика (первые десять минут входящего звонка бесплатно). К сожалению, несмотря на уверения службы поддержки Глобалстара, спутниковый телефон с SIM-картой МТС с подключенным международным роумингом заставить работать за границей не удалось.
отец Виктор,
23.6.2013, 21:35 Тянь-Шань-2013
Этап 3: Казахстан -- Москва

Вот и наступил третий этап, путь домой. Никаких приключений, нужно просто спокойно доехать до дома.

День 16, 12 мая: Нововоскресеновка -- Кызыл-Орда, 807 км. Как ни странно, проснулся часов в восемь утра, вполне отдохнувший и бодрый. Вскоре появились хозяева, пригласили на завтрак. Отказываться не стал, хотя и не напрашивался. Все очень дружелюбно и тепло. Немного побеседовали за жизнь, хозяин сам оказался служащим таможни. Он подтвердил, что их поселок считается неспокойным местом, так что моя благодарность возросла еще больше. Подарил его дочкам пару наклеек, поблагодарил за гостеприимство и отправился в путь-дорогу. По плану я сегодня должен быть в Кызыл-Орде.

Погода отличная, настроение бодрое, дорога хорошая. Под Таразом наслаждался видом цветущих полей -- красные, лиловые и голубые поля цветов до горизонта. А на горизонте -- снежные вершины. Очень красиво, мне даже на границе говорили, что под Таразом на это стоит обратить внимание. Вышел на трассу М32 Самара -- Чимкент. Ближе к вечеру начались какие-то ремонты дороги с разбитыми объездами, причем выезд на отремонтированную трассу в половине случаев устроен так, что сразу оказываешься на встречке. Километров за двадцать до финиша в полной темноте почти увернулся от кучи окаменевшего говна грунта, высотой метра в полтора, лежащей прямо на трассе. На самом деле это оказалась вовсе не куча, а указатель дорожных работ, в нее специальная палка воткнута. Под Кызыл-Ордой дальнобойщики рассказали, где у них есть стоянка, зарулил туда. Есть все, кроме душа, увы. Поужинал, встал на стоянку и помылся из канистры, зря я что-ли ее с собой таскаю.

День 17, 13 мая: Кызыл-Орда -- 100 км до Карабутака, 734 км. На огромной пустой стоянке для фур меня надо было поставить именно так, чтобы разбудить в полвосьмого утра и кого-то выпустить. Ну да ладно, поехали дальше. На выезде из Кызыл-Орды отличный асфальт, с разметкой, я даже помечтал, как замечательно буду сегодня ехать. Ага, как же. Очень скоро эта радость закончилась и начался кошмар длиной не меньше ста километров. Объезды реконструируемой трассы справа, слева, сверху и снизу, пыль, камни, гребенка, ямы… Иногда было видно, как отчаявшиеся водители проделывали заезды на недоделанное полотно трассы, чтобы проехать по нему хотя бы пару километров. Тяжко, честно говоря, а ведь это единственный транспортный коридор в меридиональном направлении на западе Казахстана. Надеюсь, этот ремонт когда-нибудь прекратят.

После Байконура еще немного объездов, но уже не таких суровых, а после Арала пошла прямая как стрела пустая новенькая трасса. Машин, можно сказать, нет. И когда на этой самой пустой трассе на одной-единственной горочке вдруг появился знак «50», я отреагировал на пару секунд позже, чем надо, и под истошные вопли радар-детектора въехал в широко распростертые объятия «жол полициясы». Нет, вы не подумайте, никакого вымогательства и отвратительной коррупции, что вы. Все строго официально: оформляется протокол, права изымаются, может быть, их даже в Россию вышлют когда-нибудь. Еще бы, превышение на целых 18 км/ч. Пришлось вспоминать практически угасшие навыки. В результате я уехал с правами, а они… Они никуда не уехали, стали ждать следующего. Под единственным километров на двести в обе стороны переломом профиля…

По плану я должен был тянуть до Карабутака, до которого еще километров 150, но тогда о «кызылординских объездах» я ничего не знал. Время уже около восьми вечера, стремительно темнеет. На карте обозначена заправка, попробую остановиться на ночлег там. Заправка закрыта навсегда, но есть кафешка с надписью KAFE, а у кафешки -- огороженная стоянка. Отлично. Свеженький ремонт, замечательный дастархан. Меня спрашивают, не подвезу ли я завтра в Актюбинск (300 км.) хозяйку этого Богоугодного заведения. Я соглашаюсь, но при условии бесплатной стоянки. Ну вот, сто рублей сэкономил, всякая бородавка на теле прибавка. В принципе, сэкономить можно было и просто остановившись по другую сторону забора рядом с дальнобойщиками, но так интереснее.

День 18, 14 мая: 100 км до Карабутака -- Большая Черниговка, 913 км. Утром выехали с хозяйкой часов в девять и через три с половиной часа уже были в Актюбинске. Наконец-то смог заправиться по карточке и еду дальше. Километров за сто до границы трачу все казахстанские деньги на бензин и чинно тошню дальше. Границу прошел на удивление легко, с нашей стороны отгрохали неимоверных размеров терминал, я по простоте душевной подумал, что это какой-то гипермаркет. В 2010 году, когда ездили на Байконур, такого не было. Народ ахал и охал, узнав про мой маршрут, но паспорт все равно рассматривали долго и пристально. Еще раз спасибо дальнобоям, подсказали, что ближайшая гостиница в Большой Черниговке, примерно в 30 километрах от границы. Отличный номер с душем, чего еще надо. Засыпаю под лягушачьи трели. Ура, я в России!

День 19, 15 мая: Большая Черниговка -- Чапаев, 771 км. День ничем не примечательный, ехал и ехал. После Самары почему-то долго держали на посту, впервые за 20 лет, что я за рулем, у меня попросили еще и паспорт. К тому же простоял часа полтора на трассе из-за аварии, да и трафик стал куда более плотным. Запомнились только мордовские комары у небольшого придорожного мотельчика, где остановился на ночлег, не мордовские, а самые натуральные мордорские, ужас просто. Завтра должен быть дома, даже не верится.

День 20, 16 мая: Чапаев -- Кратово, 408 км. Ну вот и все, в половине третьего дня вкатился в ворота. Я вернулся.

К О Н Е Ц
chan1, Irm, Makar, perezmow, Олька, отец Виктор, Стас_И,
22.6.2013, 13:26 Тянь-Шань-2013
Продолжение...

Время около шести вечера. Немного отдохнув и по мере сил отсняв ущелье направляемся дальше. Дорога представляет из себя суровую гребенку протяженностью почти в сорок километров. Нас нагоняют тучи, и мы снова оказываемся под ливнем. Но мысль о том, что с каждым оборотом колеса мы приближаемся к асфальту придает сил. И вот наконец-то вкатываемся в поселок под названием Башкуганды, поворачиваем налево и -- ровный, хороший асфальт! Вот только продлился он недолго, километров двадцать. А вот дальше дорога стала такой, что я взбеленился: «Долбаные местные! ‘Немного плохой дороги!’ Сказали бы честно -- полная ж…а до самой М41». И мы, проклиная все на свете, немилосердно тряслись еще часа три, не меньше восьмидесяти километров. Сдуваться Талай не рекомендовал из-за камней. В общем, когда уже в полной темноте показались фары машин, идущих по М41, чуть ли не главной трассе Киргизии, я был готов разрыдаться от счастья.

График был рассчитан таким образом, чтобы распрощаться с Талаем в Кара-Балте, откуда мне будет дан приказ на запад, а ему, соответственно, в другую сторону. Там его встречает родственник на машине, поэтому было желательно приехать туда в разумное время. Значит, едем. Трасса серпантином забирается вверх на очередной крутой перевал, по встречной через сплошную нас обгоняют какие-то ненормальные тягачи с цистернами, думаю, что пустыми, при том, что обгон, конечно же, запрещен и видимость до поворота метров двести. Потом длинный-длинный тоннель и 64 километра спуска. У меня открывается второе дыхание, просто спокойно веду машину по серпантину, не пытаясь ни гнать, ни ползти. Долго ли, коротко ли, где-то в районе половины одиннадцатого вечера въезжаем в Кара-Балту, городок, стоящий прямо на трассе, ведущей к границе с Казахстаном. Нас уже ждут. На всякий случай просим друг у друга прощения, благодарим друг друга за все и тепло расстаемся. Все, теперь я снова в одиночном плаванье и намерен сегодня перейти границу, до которой километров тридцать.

Я, честно говоря, думал, что только отдельные экстремалы будут переходить границу в ночь с субботы на воскресенье. Отнюдь. Возьмите станцию московского метро в час пик, дайте каждому пассажиру по здоровенной сумке, а потом смасштабируйте это все с увеличением раз в двадцать -- вот, что я увидел на киргизско-казахской границе. Таджики. Тысячи таджиков, у них сезонная миграция в Россию. И я, такой красивый, посреди всего этого. Но мне уже абсолютно все равно, я решил, что этой ночью перейду границу -- значит, буду переходить.

Надо сказать, что мне крупно повезло. И киргизские, и казахские погранцы и таможенники настолько озверели от таджикских орд, что одинокий белый путешественник стал для них нечаянной радостью. Кто бы мог подумать, что меня буквально за руку проведут через все посты, без очередей и досмотров, «ребята, это же Андрюха, свой парень, чего его смотреть». Для проформы меня порасспрашивали, не везу ли я какие-то образцы местной флоры, на что я с улыбкой отвечал, что и слов-то таких не знаю. При этом было довольно любопытно наблюдать, как они же обращались с таджиками -- передвижение только бегом, только строем, только под конвоем, а досмотр -- вообще как в концлагере, под прожекторами и чуть ли не с овчарками. Сюр, конечно, тот еще. Кстати, осенью они будут мигрировать обратно…

В общем, через час-полтора я был уже в Казахстане. Надо бы где-то встать на ночлег. Все закрыто, темно и тихо, горят лишь уличные фонари. Понятно, что никаких охраняемых стоянок здесь нет, до ближайшего городка, Мерке, километров двадцать и ехать уже никуда не хочется совсем. Вижу заправку и почему-то открытый автосервис при ней. Заворачиваю туда и спрашиваю, можно ли переночевать у забора. Можно, отвечают мне. Ну и ладушки, начинаю готовиться ко сну.
И что вы думаете? Не успел я тихо-мирно попить чайку на сон грядущий и расслабиться, как подъезжает милиционер. В форме, трезвый, подтянутый, с отличным русским.

- Это ваша машина?
- Моя.
- А вы что здесь встали?
- На ночевку, устал очень.
- А чего один?
- Ну, так…
- Вы знаете, не советую здесь останавливаться. Место неспокойное, могут быть проблемы. Только что у машины стекло разбили. Лучше вам проехать на какую-нибудь охраняемую стоянку.
- Я бы с удовольствием, но где она, это стоянка… Может быть, что-нибудь порекомендуете?
- Хорошо, подумаю, что можно сделать.

Буквально в течение десяти-пятнадцати минут вместо одного милиционера стало чуть ли не десять. Что самое интересное, я их не интересовал совершенно, они действительно обсуждали, как поймать злодея, и это чуть ли не в два часа ночи. Мне сказали, что они уже позвонили какому-то своему знакомому, во двор к которому можно будет загнать машину до утра. Что же, меня это вполне устраивает, какого-либо подвоха не ощущаю. Я переживал, что из-за меня человека дергают посреди ночи, но мне сказали не беспокоиться по этому поводу, он-де еще только едет домой. Восточное гостеприимство, без шуток. И действительно, минут через двадцать подъехал их знакомый, мы переехали через дорогу и метров через двести заехали к нему во двор. Ему уже сказали, что мне ничего не нужно, только стоянка, так что я поставил машину, от души поблагодарил его, и мы расстались до утра. Ну а я сам наконец-то смог попить чайку и забраться спать. Да, воистину A Hard Day’s Night. Ну, или раннее утро, как считать.

Продолжение следует...
chan1, Makar, Mein Herz, perezmow, SnowMan, отец Виктор, Стас_И,
22.6.2013, 1:28 Тянь-Шань-2013
День 15, 11 мая: Нарын -- Сонкель -- Кара-Балта -- Нововоскресеновка, 460 км. Самый интересный и напряженный день, устраивайтесь поудобнее.

Из гостевого дома в Нарыне выехали около восьми утра. Не жарко, легкая облачность, даже немного пасмурно. То, что надо. Я по-прежнему пребываю в уверенности, что раз это Средняя Азия, то здесь уже лето. Вскоре мне предстоит убедиться в обратном, но я пока об этом еще не знаю. Постепенно кончаются дома небольших поселочков под Нарыном и снова начинаются горы. Конечно, это не пики под шесть километров как на Иныльчеке, но перевалы довольно крутые. Поднимаемся на первый, вскоре после поворота перед Караункуртом, и попадаем в хороший такой снегопад с дождем. Движемся вниз, видимость минимальная. Талай на всякий случай предупреждает о коварном характере здешних глин, которые из твердого состояния в жидкое переходят скачкообразно, но дорогу еще не развезло, и машина идет вполне уверенно. В конце концов, это же не настоящий перевал, а разминочный, километр высоты туда, километр высоты сюда -- я уже привык. )) Зато в долине нас наградили такой картиной «сотворения мира»:

[attachmentid=12667]

Мы приехали из правого верхнего угла, там где синее всего. А в долине солнышко и красота, проводим фотосессию и готовимся забираться на следующий перевал. О нем не могу сказать ничего особенного, кроме того, что тронуться там можно было только на пониженной передаче. Зато с его верха открывается удивительная панорама каменного моря:


[attachmentid=12668]
Вид с перевала.

Что-то похожее я видел в Туве, но там это было менее масштабно, хотя тоже захватывало дух. К сожалению, и здесь пасмурно, можно лишь представить себе, насколько более мощно это смотрится при хорошем свете. Но даже и в такую погоду зрелище поистине грандиозное; где у нас можно такое себе представить, когда дорога вдруг заканчивается, и ты, охваченный по-настоящему живым ветром, оказываешься перед десятками километров пространства, а под тобой повсюду вздымаются застывшие каменные валы… Никакие отчеты, никакое фото и видео не передаст тех чувств, которые испытываешь, стоя на вершине перевала. Действительно, лучше гор могут быть только горы. На спуске дорогу нам перебегают три архара. Исключительно красивые животные с роскошными рогами. Они даже не особо спешили, карабин-то Талай оставил на базе. А мы тем временем почти доехали до озера Сонкель.

Справка: Сонкель (Сонкёль Сон-Ку́ль, кирг. Соң-Көл) — крупное высокогорное озеро, зажатое в котловине между внутренними отрогами Тянь-Шаня. Расположено между грядами Сонкёльтау и Молдотау, на высоте 3016 выше уровня моря в северо-западной части Нарынской области. Общая площадь зеркала — 278 кмІ, объём пресной воды 2,4 кмі, длина 28 км, ширина 18 км. Средняя глубина 8,6 м, максимальная около 14 м. Котловина озера имеет тектоническое происхождение. Берега озера — низкие, береговая линия слабо изрезана, заболочена, местами заросла тростником. Озеро питают мелкие ручьи и речки с ледниковым питанием, вытекает одна река Сон-Куль — впадающая справа в реку Нарын. Ледостав на озере наблюдается с конца сентября до конца мая.

Вообще, беда с этими киргизскими топонимами. На каждой карте и в каждом справочнике свои правила написания. Вот, к примеру, есть озеро Иссык-Куль. «Куль» -- это и означает «озеро». Тогда и Сонкель должно писаться «Сон-Куль». Ан нет, пишется не так. Кстати, на киргизском произносится не «куль» и не «кель», а примерно «кёолъь», с твердым и мягким знаком сразу. Поэтому я буду придерживаться того, как эти топонимы пишутся на карте Навитела, тем более, что я ее купил за деньги. Карта, кстати, очень хорошая. Ну так вот. Распогодилось, солнышко даже начало припекать, и я весь в предвкушении встречи с Сонкелем. А озеро оказалось еще подо льдом (хорошо справку прочитали, да?), вот тебе и Средняя Азия весной. Честно говоря, я особо не расстроился: видов там особых нет (после ущелий и гор-то), так, светлая полоска вдали. Рано еще, даже чабаны только-только начали сюда откочевывать. Поэтому, осмотревшись, решили ехать дальше.

Дальше у нас было два варианта: у южной оконечности озера есть характерная развилка. «Северная» ее ветка, выходящая к Кызыл-Туу, немного короче, а «южная», идущая к Кара-Кичи, подлиннее, но зато проходит через живописное ущелье Кекемерен. Честно говоря, уже накопилась усталость… даже не усталость, а какое-то нервное напряжение, подсознательно хочется побыстрее оказаться на нормальной дороге в нормальных местах, а не здесь, где нет ни души в радиусе километров пятидесяти, и лишь ветер свистит в ушах. Так что я смалодушничал и решил ехать по более короткой «северной» ветке. Но не тут-то было. Через десять километров промоин и объездов грейдер взял и без предупреждения закончился.

[attachmentid=12669]
Конец дороги.

Белая полоска справа от центра -- это и есть Сонкель. Уходящие вдаль колеи видны и на фото, но не забывайте, что это май месяц и с дороги лучше не съезжать. Изучили следы, по этой дороге в этом году никто не ездил. Ясно, что героически рубиться в одну машину пятьдесят километров по мокрой глине мы не стали и, постояв минут десять, развернулись, чтобы отправиться по «северной» ветке.

Маленькое лирическое отступление. Чуть выше я упомянул о накопившейся усталости. Это не совсем верно, потому что речь идет не об усталости, а о каком-то мандраже. Не просите меня дать ему определение. В любом моем путешествии наступает какой-то момент, когда начинается этот самый мандраж. Это не паника, не боязнь, не самоедство, просто в какой-то момент начинает трясти мелкой дрожью… И вот здесь, уставившись на закончившийся грейдер, я почувствовал, что подступает этот самый мандраж. Ничего страшного, но вдруг оказывается, что на все нужно тратить в несколько раз больше сил, и душевных, и физических, чем вчера. Я честно доложил об этом Талаю, предположив, что клин нужно вышибать клином. И это было пророчество.

Короче говоря, мы вернулись к развилке и отправились по «южной» ветке. Довольно скоро мы прошли ту самую развилку, на которую должны были выехать, если бы у нас не потек радиатор. И от этой самой развилки до Кара-Кичи, угольного карьера и людей, нам ехать-то всего километров тридцать. И потом еще примерно сорок до трассы. И тут Талай попросил посмотреть, нет ли другой дороги. Я удивился, но значения не придал; и хорошо, что не придал. Честно посмотрел карту -- если такая дорога есть, то речь идет о сотнях километров объезда. Так что поворачиваем направо, на Кара-Кичи… и упираемся в первый снежный язык, полностью перекрывающий дорогу. Ничего особо сложного, проезжаем его по краю, там он совсем тонкий, и едем дальше. А вот дальше -- хуже. Сильно хуже. Дальше низина, а в низине лежит мощный снеговой пласт, такой же, как на перевале в Каркаре. Подъезжаем, останавливаемся и, закрываясь от пронизывающего ветра, идем смотреть.

Картина точно такая же, только там была лавина, а здесь -- не растаявший с зимы снег. Длина этого языка метров сто-сто-пятьдесят. Максимальная толщина порядка полутора метров, но под ним еще и промоина, причем уже образовалась сквозная дыра. Талай пошел на разведку, а я заметил, что следы мотоцикла, которые мы увидели еще на первом снежнике, дальше не идут. Через этот снежник никто не ездил, это точно. Тянется он на сотни метров вправо и влево от дороги, так что пытаться объехать его -- не вариант. Поэтому или вперед, или разворачиваться и ехать сотни километров неизвестно каких дорог. Ситуация… Вернувшийся Талай говорит, что, по его мнению, проехать можно, но только очень аккуратно. Вместе размечаем путь: здесь едем прямо, здесь берем правее, чтобы объехать дыру, потом сразу же левее и прямо. Вроде все понятно. Тогда поехали.

И тут я сделал не то, чтобы ошибку, но нечто из разряда «слишком хорошо -- тоже плохо». Я включил пониженную, а она у меня дважды пониженная. Логика была такая: если что -- не дать машине остановиться. Но когда после дыры нас ощутимо потащило назад и Талай рявкнул «газу!», раскрученный до пяти тысяч мотор никакого ускорения не придал. Тем не менее, ревущий «Патриот», хрустя рушащимися сразу за задними колесами слоями спрессованного снега и льда, уверенно выполз на дорогу по другую сторону снежника. Я остановил машину, Талай вылез посмотреть и вернулся явно под впечатлением. Я не пошел, а мандраж как рукой сняло. Вот уж действительно, клин клином. Только вот обратного пути у нас уже не было.

И тут началось. Снежники пошли чуть ли не за каждым поворотом. Самые разные, широкие и длинные, те, которые мы проходили ходом, и те, где долго намечали оптимальную траекторию, на краю обрывов, на краю болотин, с объездами сверху, с объездами сбоку, хруст под колесами… И абсолютная недопустимость ни единой ошибки, потому как не выкопаемся потом. Одно хорошо, больше не было низин. После каждого внутренний голос с предательской дрожью робко начинал: «Ну все, сколько можно, это точно последний», но вслед за этим за очередным поворотом опять открывалось широченное белоснежное покрывало. А чтобы нам не было скучно, небо за нами темнело все больше и больше, сюда доползла та самая непогода, через которую мы пробивались утром.

Сложно сказать, сколько времени на это ушло, наверное, несколько часов, но в какой-то момент, уже привычно пройдя по краю очередного снежника, мы оказались на вершине перевала, а вниз пошла укатанная дорога к руднику. «Все!» -- выдохнули мы оба. И тут Талай раскололся: оказывается он долго консультировался с местными, можно ли вообще пройти через этот перевал в это время года. Все хором сказали «нет, даже не думай!» и лишь один, видимо самый опытный, после долгих раздумий заметил, что весна поздняя, поэтому есть вероятность, что снег еще не раскис совсем. Так оно и вышло в результате. И ведь ничего мне не сказал! Да, Восток -- дело тонкое. Но я ему благодарен безмерно.

Уже по нормальной ровной дороге спускаемся к угольному руднику Кара-Кичи. Сегодня суббота, поэтому никого нет, все закрыто. Лишь один, случайно встретившийся нам абориген с изумлением воззрился на нашу машину, идущую сверху. А мы тем временем решили устроить себе небольшой отдых и перекус в долине цветных скал Кекемерен. Опять пасмурно, опять никакой свет, но что делать. Кстати, очень хорошо, что мы успели выйти на дорогу до темноты. Чай, баранки, легкая разминка -- и в путь, нам еще ехать долго.

[attachmentid=12670]
В долине Кекемерен.

Продолжение следует...
chan1, ellova, Makar, Mein Herz, perezmow, SnowMan, Олька, отец Виктор,
15.6.2013, 0:35 Тянь-Шань-2013
День 14, 10 мая: Нарын -- Таш-Рабат -- Нарын, 235 км. Сегодня у нас в планах посетить Таш-Рабат, едва ли не единственный памятник средневековой архитектуры Киргизии. Я узнал о нем в Караколе от Игоря. Позавтракав и заправившись, утром выходим на трассу Бишкек-Нарын-Торугарт-Кашгар. До Таш-Рабата чуть больше ста километров. Трасса отличная, лишь на выходе из города приходится немного потрястисть на разбитом участке, а дальше красота. Причем как в переносном смысле, так и в прямом -- отличная дорога идет по долине между двух горных цепей, расстояние между которыми составляет десятки километров. И все это вы можете охватить одним взглядом. Именно по этой долине в верховьях реки Нарын издревле проходила одна из главных караванных троп Шелкового пути, связывавшая Ферганскую долину с берегом озера Иссык-Куль и оазисами Кашгара.

Сворачиваем с трассы на грунтовку, уходящую куда-то между высоких скал, в ущелье Кара-Каюн. Примерный перевод этого названия -- «черная долина, где мало снега»; барьеры скал защищают ущелье от слишком глубоких снежных заносов во время долгой зимы, которая продолжается с октября до середины апреля с морозами до пятидесяти градусов. Но и летом тут нередки ночные заморозки, а днем температура редко поднимается выше двадцати градусов тепла. 3600 метров над уровнем моря, Центральный Тянь-Шань. Зато ущелье, вытянутое прямо на юг, расположено так, что в любое время светового дня один из его склонов обязательно освещен.

[attachmentid=12618]

Таш-Рабат

На «утреннем», обращенном к востоку, склоне и стоит Таш-Рабат. Древнее сооружение, четко ориентированное по четырем сторонам света, входным порталом обращено строго на восток. Входная галерея приводит в подкупольный зал, окруженный со всех сторон небольшими смежными помещениями. Здесь есть также зиндан и подземные ходы.

[attachmentid=12619]
В «интерьере».

Для чего изначально предназначался Таш-Рабат непонятно. Крепостью он быть не может, чтобы придти к этому выводу достаточно просто обойти его по периметру. Есть еще две версии -- караван-сарай и средневековый христианский монастырь. Но зачем караван-сараю большой купол, башни на главном фасаде и такая странная планировка? Насчет монастыря ничего сказать не могу. К сожалению, непосредственно на месте нет ни единого стенда с пояснениями.

Завершив фотосессию и обойдя весь памятник архитектуры возвращаемся к машине и замечаем капельки антифриза на рулевой тяге. Быстрый осмотр показывает, что потек радиатор, замененный прямо перед поездкой. Утром все было в порядке. Мда… Думаем как быть дальше. Согласно первоначальному плану мы должны были от Таш-Рабата уходить на север, на Баетово, а оттуда на озеро Сон-Кель, но очевидно, что с текущим радиатором это делать не следует. Нужно ремонтироваться, а в Нарыне это сделать явно проще, чем в маленьком райцентре.

Дальнейшее стало замечательной иллюстрации различия в темпе жизни и подхода к ней между мной, как представителем современной городской цивилизации, и местными порядками. Мы ждали обеда, заказанного по приезду в Таш-Рабат. Я, естественно, бегал вокруг машины и психовал, а Талай безмятежно сидел на стульчике и рассматривал в бинокль волка, идущего по гребню в нескольких километрах от нас. Минут через сорок обед был готов, и нас пригласили в стоящий неподалеку домик. Откушав замечательной свежей домашней еды, я немного воспрял духом, и мы отправились в обратный путь.

Обратная дорога прошла без приключений, температура не росла и течь не усиливалась. Талай обзвонил всех, кого только было можно и нашел каких-то знакомых знакомых. Нас встретили на въезде в город и проводили к местному лудильщику. Исключительно колоритная личность! Басмачей в советском кино видели? Вот в точности. Общался с ним Талай, а я старался не отсвечивать, кто знает, что ему в голову взбредет… Какие были бы портретные фото! Отдали ему снятый нами же на обочине напротив его дома радиатор, а я отправился докупить антифриза и на всякий случай крышку расширительного бачка. Все купил во втором же магазине, жижа, конечно, крайне подозрительная, но местные клялись и божились, что ездят на такой же. Ремонт радиатора обошелся на наши деньги около ста рублей, басмач запаял на совесть, Талай проконтролировал лично. Еще полчаса и радиатор установлен обратно. Заливаем, заводим -- все в порядке, мы снова в деле! Вот, кстати, иллюстрация ремонтопригодности наших машин -- будь я на иномарке с пластиковым радиатором, имел бы бледный вид.

Время -- полшестого вечера, нужно понять, как быть дальше. Решаем, что ехать куда-то не стоит, нужно отмыть машину от кумторовской цементоподобной грязи и найти гостиницу поприличней, а с утра идти дальше. Так и сделали. Вскоре нашли некий аналог постоялого двора, где есть хозяин на «Лексусе», нормальный забор и аж три бани. Годится. Устроившись в номере и осмотрев перманентную стройку решаем, что надо бы поужинать. Возвращаемся буквально на триста метров назад и идем в огромный рЭсторан с каким-то претенциозным названием на латинице, по-моему, КORONA. Ну, вы поняли. Бесконечный пустой зал, мы в нем одни. И тут состоялась примечательная встреча.

Рядом с нами занимает столик семья, явно путешественники, европеец лет 35, азиаточка чуть помладше и европейское дите лет десяти. Не удержался и завязал знакомство. Они тоже были очень рады пообщаться с белым человеком )). Он -- из Швейцарии, она -- из Китая, общее ли дите и женаты ли они -- не выяснял. Купили в Голландии Toyota-78 2001 года с шестицилиндровым дизелем за пять тысяч евро (!!!) и путешествуют уже год, побывали в Африке, Саудовской Аравии и Иране, а теперь собираются потихоньку возвращаться в Европу. Именно что потихоньку, потому что дневные пробеги у них -- 10-20-30 километров. Поговорили за жизнь, мне было особо интересно, как у их пацана обстоят дела с обучением в школе. А никак, они этим себя не утруждают, учебники какие-то взяли, но даже не открывали. Бедный мой Миша… Чем оживленнее была наша беседа, тем более явно скучал Талай. Договорились, что он отправится в гостиницу, а я еще посижу. Помимо прочих тем для обсуждения нашлась одна общая, а именно -- душ. Я взял на себя смелость предложить им переночевать вместе с нами в трехбанной гостинице, после чего раскланялся, объяснив, как туда добраться.

Вскоре мы уже все вместе обсуждали с хозяином стоимость предоставляемых услуг, причем ваш покорный слуга был в роли переводчика. Еврокитайцы очень долго извинялись, что взвалили на меня эту ношу, а мне было откровенно в кайф. Очень забавно было наблюдать за этим процессом -- хозяин, этакий «новый киргиз», пытался на голубом глазу слупить с них три шкуры, а китаянка свирепо торговалась буквально за каждый сом. В результате они как-то договорились и все вместе отправились пить чай. Вечерние беседы, рассказы о войне и Победе, и даже на редкость стервозная хозяйская старуха несколько сменила гнев на милость.

На прощание отдал им до утра свой киргизский модем; Карстену, так звали европейца, было нужно посмотреть на форумах рецепт борьбы с какой-то неисправностью их двигателя. Я заверил китаянку, что это бесплатно, совсем бесплатно, чем растрогал ее до глубины души. «Карстен, -- говорю я уже ее спутнику, -- путешественники должны помогать друг другу, иначе нам не выжить». Удивительное чувство общности, несмотря на то, что мы встретились буквально на несколько часов. Ну а утром, забрав со столика модем, позавтракав, чем Бог послал и проверив радиатор (главное -- сухо!), мы начали свой самый длинный, самый насыщенный и самый экстремальный, не побоюсь этого слова, день за всю поездку.

Продолжение следует…
chan1, Makar, perezmow, Анатольич, отец Виктор,
12.6.2013, 22:15 Тянь-Шань-2013
День 13, 9 мая: Кумтор -- Нарын, 528 км. Пробег в этот день получился существенно больше, чем обычно, а еще я побывал в сказке. Впрочем, обо всем по порядку.

Чудесное майское утро на Кумторе -- едва выше нуля и снег выше щиколотки, хоть в снежки играй, если одышка не замучает. Позавтракав и посильно отблагодарив Сарпека выходим на маршрут. Согласно первоначальному плану нам нужно доехать до Акшийрака, а там, скорее всего, заночевать. Акшийрак -- это несусветная глушь даже по киргизским меркам, однако народ там живет зажиточный. Такой парадокс объясняется очень просто -- скотоводство, личное стадо в несколько тысяч голов там не представляет ничего из ряда вон выходящего.

Весна возвращается буквально через несколько километров. Снега уже нет, пригревает солнышко, погода отличная. Грунтовка вьется со спуска на подъем, катим километров сорок-пятьдесят в час. Талай рассказывает, где, с кем и на кого они тут охотились. Вверх-вниз, вверх-вниз. Наконец подъезжаем к погранзаставе в Карасае. Проверка документов и через 10-15 минут катим дальше. Дорога, как ВПП, такая же прямая и ровная, идет вдоль берега одноименной речки. На границе тучи ходят хмуро, но к нам, вроде бы, пока не собираются. Вскоре подъезжаем к броду. Казалось бы, все проще пареной репы: камни, глубина не выше ступицы, какие могут быть проблемы? Но мне объясняют, что грунт может быть очень коварным, именно здесь, в каменистом русле где воробью по колено, прошлой весной наглухо засадили трехмостовый КамАЗ местного МЧС, причем засадили буквально за пару минут. Я так понял, что грунт может оказаться слоеным: сверху ровно и камушки, а внизу бездонная водно-песчаная пучина. Поэтому как и на Иныльчеке проезжаем очень аккуратно и предпочтительно по следам.

После речки опять попадаем в зиму -- опять снег, глина и окаймленная горами равнина до горизонта. Это сырт, холодная высокогорная пустыня, которая тянется на десятки километров и выглядит примерно так:

[attachmentid=12600]

Поэтому, перебравшись через речку и поднявшись на небольшой холм для фотосессии, я принялся расспрашивать Талая о том, что нас ждет дальше. Как выяснилось, ждет нас то же самое, что вы видите сейчас, плюс очень непростые участки в виде глины-пластилина суммарной протяженностью километров в семьдесят. Так что, поковыряв снежок, я решил, что ехать до Акшийрака нет смысла -- новых красот я не увижу, а возиться по уши в глине и снегу на пронизывающем ветру как-то не хочется. Ехать, чтобы доехать? А смысл? Короче, разворачиваемся. Летом здесь все гораздо проще, потому что гораздо суше.

Все прокручивается в обратном порядке: пограничники, база Сарпека и кумторовская трасса -- снежные заряды, конвои, серпантин и ласковый май ущелья Барскоон. Внизу в местном сельпо на всякий случай подкупаем продуктов на случай самостоятельной ночевки, поскольку знакомых у Талая в той части Киргизии, куда мы отправляемся, уже нет. А отправляемся мы на юг, в сторону Нарына, очередной узловой точки маршрута. Но перед тем, как отправимся по маршруту нужно сделать два дела: (1) посетить ущелье Сказка, и (2) выяснить принципиальную проходимость горных перевалов от Тоссора и далее на Нарын.

Ущелье Сказка -- это довольно известная местная достопримечательность. Оно расположено буквально в километре от Иссык-Куля и фактически прямо на трассе. Это изъеденные водной и ветровой эрозией песчаник и глинистые породы, образующие самые причудливые формы.

[attachmentid=12601]

В ущелье Сказка.

Приехали мы сюда уже после обеда и на фотосессию у нас оставалось буквально полчаса -- небо заволакивало прямо на глазах. Конечно, снимать здесь можно и в пасмурную погоду, но это уже не то. Но все-таки удалось походить, полазить и поснимать. Место довольно известное, тропинки натоптаны, местные присутствуют. Окей, одно дело сделано, переходим ко второму.

Как обычно, местные толком ничего не знают. Вернее, знают, но у каждого своя правда: от «жигули проехали позавчера» до «да там пешком не пройти». Хуже всего будет, если мы, отмахав километров сто тридцать по горным дорогам, упремся в такую же лавину как раньше на Каркаре. Поэтому Талай проявляет чудеса коммуникабельности, выясняя, кто именно обладает достоверной информацией. Попутно он же делает козью морду заправщику, попытавшемуся обсчитать меня на тысячу сомов. Любо-дорого поглядеть как работает профи. )) Вскоре Талай дозванивается до некоего местного аналога начальника ДРСУ, который и сообщает, что третьего дня лично пытался на лошади пройти через Тоссор и не осилил. Обидно, но делать нечего, едем как нормальные люди по асфальту, через Кочкор и Сары-Булак.

Ну а дальше ничего особо интересного не было: блеск лучей заходящего солнца на снежных шапках гор, высотой в 4-5 километров, прекрасный асфальт, теплый ветер в окно и вечерние пейзажи, расстилающиеся вокруг на десятки километров. Потом мы долго забираемся на очередные перевалы, темень, лучи фар мечутся в пыли, машину немилосердно трясет на разбитой дороге… И когда мы около полуночи внезапно оказались в большом (!), ярко освещенном (!) городе (!), то новизна ощущений была ничуть не менее острой, чем на Иныльчеке. Далее был успешно выполнен квест по поиску гостиницы, каких-то три таксиста-"проводника", и мы вселяемся аж в двухкомнатный номер действующего реликта советской эпохи, гостиницы «Дружба», если я не ошибаюсь. Поужинали из своих запасов, а горячую воду смогли добыть из бойлера только утром. Все, пошли спать.

Продолжение следует...
chan1, perezmow, Анатольич, отец Виктор,
9.6.2013, 23:41 Тянь-Шань-2013
День 12, 8 мая: Каракол -- Кумтор, 177 км. Полдня собирались -- приваривали стойку, перекладывали вещи, еще раз просматривали маршрут. Игорь порекомендовал заехать в Таш-Рабат, о чем будет рассказ позже. Я прощаюсь с Игорем, а Талай оставляет карабин, чтобы не ходить с ним по Бишкеку; ему предстоит возвращаться в Каракол своим ходом из Кара-Балты.

В планах у меня стояло посещение Джеты-Огуза и его знаменитых красных скал, однако была уже вторая половина дня и погода стремительно портилась. Было решено ехать дальше. Сейчас, по здравому размышлению, думаю, что решение это было не самое оптимальное: все-таки надо было не торопиться, остаться на базе и на следующий день с утра пораньше выехать в Джеты-Огуз. Но как получилось, так получилось. Планы у нас на сегодня такие: едем по асфальту до Барскоона вдоль южного берега Иссык-Куля, затем забираемся на одноименное плато и едем докуда получится, рассчитывая назавтра добраться до Акшийрака. Параллельно нужно выяснить проходимость горных дорог.

На плато Барскоон находится золоторудное месторождение Кумтор, где за год добывается порядка четырех с половиной тонн золота. Именно здесь совсем недавно были волнения. Все путешественники отмечают идеальное состояние ведущей на рудник дороги, которую также обслуживает канадская компания-разработчик, ну а мне наибольшее удовольствие доставил превосходный свет в это время дня.

[attachmentid=12585]
Ущелье Барскоон.

Фотографировать можно на каждом повороте, чем я с удовольствием и занимался.

Забравшись на вершину перевала и насмотревшись на бесчисленные грузовики MACK и их сопровождение, поворачиваем условно налево. Условно -- потому что можно проехать и прямо, но я уже не помню, почему мы не пошли на Сёок и Карасай. Скорее всего, Талай пообщался с кем-то из комбинатовских и выяснил обстановку.

Свернув с трассы, двигаемся по довольно приличной грунтовке. Талай просит остановиться у ничем не примечательного камушка -- оказывается, только здесь в радиусе километров тридцати можно поймать сигнал сотовой сети. Воспользовавшись благами цивилизации продолжаем движение.

Кругом как-то по особому безлюдно, даже для этих мест. На плато лежит снег, довольно холодно и промозгло. Талай (ну что бы я без него делал!) говорит, что здесь недалеко есть охотничья база, можно заехать и попробовать договориться насчет ужина и ночлега. Это можно только приветствовать. И действительно, километров через пятнадцать видны следы шин, уходящие куда-то направо. Нам туда же. Сама база -- три вагончика -- очень разумно спрятана за небольшими холмиками; так она прикрыта нескончаемого от ветра и с основной дороги ее не видно. Подъезжаем и идем на переговоры. Почти стемнело, снега… ну не по колено, конечно, но заметно выше щиколотки. Май месяц.

На базе идеальный порядок и чистота, за порядком следит сторож Сарпек. Он живет здесь один уже четыре года, раз в несколько месяцев ему завозят муку, соль и прочие припасы. У него свой вагончик с каменной печкой, оставшиеся два вагончика -- охотничий домик и кухня. Сейчас они закрыты, не сезон. Электричества нет, дров нет, топится кизяком. К людям он выбирается пару раз в год и в том случае, если серьезно заболеет. Тогда Сарпек привязывает к спине швабру и идет двадцать километров до трассы, а там ждет, пока подберут. Швабру он привязывает, чтобы его по пути волки не съели -- доставшееся по наследству незарегистрированное ружье у него отобрали местные милиционеры. Собак его уже съели, поэтому новых он не заводит. Так и живет, но, судя по всему, нимало этим не тяготится. В чем-то я его понимаю, особенно если посмотреть на пейзаж, открывающийся от его вагончика. К тому же скоро откроется сезон охоты и здесь будет не протолкнуться от желающих заохотить какой-нибудь роскошный трофей.

[attachmentid=12586]
Вид со стоянки.

На ужин у нас традиционный куурдак, причем на сей раз из какого-то особенного барана. Мясо жестковатое, но вкусное. Мы традиционно выставляем всякие сушки и плюшки. Сарпек проявляет такое гостеприимство, что становится даже неудобно -- такое ощущение, что человек только и занят тем, что следит за уровнем чая в моей пиале.

Тем временем на улице окончательно стемнело и повалил снег. Поглядев на тьму и снежные хлопья за окном, решил ночевать в вагончике, но недооценил гостеприимства и предусмотрительности Сарпека -- натопил он так, что было натурально нечем дышать. Ночью втихаря приоткрывал окошко, но это почти не помогало; как мне потом объяснили, ячий кизяк по теплотворности близок к хорошему углю. В общем, если в ту ночь я спал три часа, то это было очень хорошо.


Продолжение следует...
chan1, Cobble, perezmow, Анатольич, отец Виктор, Стас_И,
9.6.2013, 23:06 Тянь-Шань-2013
День 11, 7 мая: Иныльчек -- Каракол, около 190 км. А поутру они проснулись на стоянке чабанов. В нескольких метрах вздыхают яки, тут у них гнездо, то есть загон. Завтрак, и в девять утра выдвигаемся на маршрут. План на сегодня такой: добраться до морены ледника Южный Иныльчек, провести там фотосессию и ехать обратно. Погода просто отличная. По карте до морены близко, и Талай уверен, что мы быстренько обернемся. Я его оптимизма не разделяю.

В общем-то неплохая грунтовка, которая вела до самого вагочика, у него же и заканчивается, а затем машина буквально сваливается с берега в сухое русло реки. Дальше или по камням, или по едва приметному следу машин пограничников, которые периодически приезжают сюда. Никакого экстрима нет, просто аккуратная рулежка и учет местных особенностей. Например, чуть влажный песок вызывает у Талая заметный напряг -- оказывается, именно такие пески могут оказаться зыбучими. В принципе, можно ехать тупо по прямой, но рекомендуется идти по следам. До морены ехали час-полтора и оказались там без чего-то одиннадцать утра. Виды по пути примерно такие:

[attachmentid=12583]
По дороге на Южный Иныльчек.

Дорога заканчивается у обрыва высотой метров тридцать, за которым и находится сама ледниковая морена. Склон крутой, но спустится вполне можно. Недалеко от края поставлены кругом опиленные камни, а в центре тихо ржавеет табличка «Солонец №9». Так что не нужно уверять себя, что вы-де отрыли новый Стоунхендж. Нет, не открыли.

Погода превосходная, тепло и ветрено. Проводим обещанную фотосессию для «Галагрина». Чтобы добиться уж совсем эксклюзива, загружаю нубиановский трек и проезжаю дальше их конечной точки метров на двадцать. Так что я круче, йоу! )))

[attachmentid=12584]
Вид на провал с крайней правой точки обрыва.

Одна из самых притягательных точек достигнута. Отсняв фотосессию и устроив себе праздничный второй завтрак, собираемся в обратный путь. Как ни странно, такой важный день прошел довольно буднично: до вагончика доехали чуть быстрее, а до Каракола добрались по местным нормативам, за четыре часа. Опять уже знакомые перевалы, снег и солнце.

Из приключений могу упомянуть лишь отвалившуюся по сварному шву из-за усталостных трещин стойку хайджека; по возвращению на базу ее усилили и приварили намертво. Расход топлива «на круг» из Каракола в Каракол составил порядка 15 литров, что для гор очень неплохо на мой взгляд.

Продолжение следует...
chan1, perezmow, отец Виктор, Стас_И,
4.6.2013, 22:40 Тянь-Шань-2013
День 10, 6 мая: район Каркара -- Иныльчек, 209 км. Поскольку вчера нам пришлось возвращаться, не доехав до перевала, сегодня было решено выехать пораньше. Ночью немного подморозило, но все выспались отлично. В семь утра экипаж уже был на ногах, а в восемь мы отправились в путь.

[attachmentid=12564]
Вид со стоянки.

Опять выезжаем в населенку и заправляемся до полного. К сожалению, 92-й бензин отсутствует, только 80-й или дизель. Талай утверждает, что и на таком ездят. Залил полный бак. Надо сказать, что ни малейших изменений в поведении машины не почувствовал, то ли 92-й здесь как 80-й, то ли наоборот. Проехав бывший лесхоз начинаем карабкаться на перевал. Подъем довольно крутой, но дорога хорошая. С вершины перевала (к сожалению, я так и не понял, как он называется) открывается такой вид:

[attachmentid=12565] 
Вид с перевала (3816 м).

Ради одной этой карточки сюда стоило приехать. На склонах готовятся сойти небольшие лавинки, видно, как снег понемногу осыпается то там, то тут. Солнце, тепло и снег; май месяц.

Спуск вниз не такой крутой, но все равно хочется двигаться поближе к скале. Как говорится, ну его нафиг. Когда пытаешься описать как проходил тот или иной день путешествия, получается как с детьми: «Что в садике делали? Ели, спали, гуляли…» Так много остается за строчками: изящный вираж дороги и открывающаяся с него фантастическая перспектива, заглянувшее в окно обжигающее солнце и пахнущий горьковатыми травами горный воздух, уверенный рокот двигателя на подъеме и быстрый взгляд на приборную панель, попытки как-то представить себе, что вон до той горы может быть и пятьдесят километров… А еще -- стремление осознать себя и свое место в этом мире, внутренняя готовность вписаться в него и стать его частью. Иногда это получается.

Весело катимся вниз, зима кончилась и снова ощутимо припекает. На робкий вопрос об обеде Талай замечает, что по дороге будет вагончик его приятеля (ну кто бы сомневался!), там и пообедаем. И действительно, еще десяток километров и справа от дороги видим «фермерское хозяйство» -- жилой вагончик, загоны для скота среди руин фермы советской эпохи, какие-то перекошенные сооружения. Судя по машине, хозяин на месте. Подъезжаем, нас тут же приглашают в дом.

На дастархан тут же были выставлены вазочки с различными вареньями, домашний хлеб, еще какие-то перекусы. Ах, какая здесь сметана! С большой буквы «С». И есть ее можно без ничего, такая она правильная, вкусная и ладная. И ложка, конечно же, в ней стоит. В качестве «алаверды» хозяевам была преподнесена упаковка сыра «Виола», но зачем она обладателям такой сметаны?.. видимо, чтобы почувствовать разницу. Потом мужчины не торопясь выясняли, что оружие пристреляно лучше: «Вепрь» Талая или «мосинка» хозяина. Бабахало при этом так, что я не знал, куда деваться. Решили, что всё пристреляно как надо.

Уже вторая половина дня, подъезжаем к пограничной заставе и городу-призраку Иныльчек. При советской власти здесь открыли месторождение цветных металлов, открыли рудник и почти достроили город тысяч на 20 человек. Даже небольшой аэропорт есть. Но внезапно советская власть кончилась и это все это оказалось никому не нужным. Так и стоят пустые коробки жилых домов, школ и магазинов.

Перед мостом проходим проверку на небольшой заставе, лихо проезжаем по небольшой ВПП и катим дальше. Уже привыкаешь к отсутствию людей и машин, поэтому погранзастава воспринимается как нечто чужеродное. А кругом просторы, горные цепи справа и слева, русло реки шириной в километр. Сейчас в нем воды почти нет, но когда сходит озеро Мерцбахера, оно заполняется на всю ширину и тогда с берега на берег нельзя перебраться неделю. На топокарте высоты за пять километров и отметки «Видимость до 20 км». Дорога вполне приличная, только в одном месте небольшие прижимчики, что делает путь еще интереснее.

[attachmentid=12566]
Прижимы на Иныльчеке.

Долго ли, коротко ли, проехав еще одну погранзаставу, мы все ближе к промежуточной цели -- морене ледника Южный. Однако уже начинает смеркаться, и мы заезжаем на какую-то турбазу в надежде застать там сторожа. Ни души. В принципе, мы можем ночевать где угодно, но рядом с людьми проще: нет проблем с ужином. Едем дальше, Талай рассчитывает, что сторожа пасут яков чуть дальше. И действительно, вскоре видим очередной вагончик и две фигуры рядом. Лихо подкатываем к ним и идем договариваться об ужине и ночлеге. Все прошло успешно, примерно так же, как и прошлой ночью. Машину только поставил рядом с вагончиком, чтобы дотянулась переноска с двадцативаттной энергосберегающей лампочкой. Очень удобно.

Хотел написать, что кругом стоит мертвая тишина, но нет. Знаете, что слышно? Ветер и характерный рокот камней, время от времени скатывающихся по склонам. До морены километров десять.

Продолжение следует...
chan1, Makar, perezmow, отец Виктор, Стас_И,
2.6.2013, 16:52 Тянь-Шань-2013
Этап 2: Тянь-Шань, Киргизия

В поездках по Северному Тянь-Шаню и Терскей Ала-Тоо и заключалась цель моего путешествия. Дороги там проложены таким образом, что их граф представляет собой своеобразное «солнышко», в центре которого находится Иссык-Куль, а лучи -- радиальные дороги. Вроде бы, при советской власти еще можно было проехать по сыртам вкруговую, но сейчас уже нет.

День 9, 5 мая: Каракол -- район Каркара, 158 км. Выехали во второй половине дня, утро посвятили финальной подготовке и обсуждению маршрута. Был приглашен местный авторитет по уазикам. Машину добросовестно проверили, но криминала выявлено не было. На всякий случай подтянули крепление левого бака. Затем предъявил к осмотру снаряжение, в том числе и ящик №1, народ поцокал языком и восхитился. Обсудили составленный в Москве маршрут; местные тщательно его изучили, в общем и целом согласились и оценили достаточно высоко. Так незаметно подошло время обеда, после которого, заправив оба бака и канистры, мы наконец-то выдвинулись в горы.

Незаметно кончились последние деревушки еще с русскими названиями. Начинаются плавные зеленые холмы, появляются знаменитые тянь-шаньские ели, а на горизонте поднялись заснеженные вершины.

[attachmentid=12550]

[attachmentid=12551]



По дороге на Каркару.

Не верится, что я здесь, какое-то ощущение нереальности происходящего. Неописуемый горный воздух, плавно разворачивающиеся просторы, снежные пики, до которых, кажется, буквально пара-тройка километров, а на самом деле пятьдесят. Но это суровый край, здесь даже на равнине зимой может быть до полутора метров снега, а в узостях и на перевалах и по несколько метров. Но это зимой, а сейчас здесь весна и радость жизни. Грейдер ведет нас все дальше. Вот и первая застава. Талай отнес наши пропуска, переговорил с пограничниками, едем дальше.

Людей все меньше, вокруг нас вздымаются стены потрясающе красивого ущелья. Скалы, высоченные ели, травы и цветы, речушка, вода в которой почему-то розового цвета… Мы отъехали от города буквально пятьдесят километров, а кажется, что попали на какой-то необитаемый остров. Нет, время от времени видны юрты, стада или сами чабаны, но это все исчезающе мало на фоне грандиозного полотна почти первозданной природы.

А вот и напоминание о зиме -- перед нами свежерасчищенный снежный занос глубиной метра два с половиной. Талай изучил следы и пришел к выводу, что чистили самое позднее вчера. Через полкилометра проезжаем еще один. Похоже, что дорогу чистили местные, которым требовалось перегнать скот на дальние пастбища. Я стараюсь заснять величественные картины, мягко подсвеченные уже понемногу садящимся солнцем. Продолжаем движение, но в какой- то момент у нас обоих почти одновременно возникает вопрос: «А где следы-то? Где следы, тем более, что почва глинистая?» Даже вернулись километра на полтора. Здесь проходит граница с Казахстаном и отношения у местных с казахами натянутые, нам лишних проблем не надо. Смотрим карты, вроде бы все правильно, мы еще в Киргизии, но в этом вопросе лучше перебдеть, тем более, что мы с оружием. Как потом выяснилось, граница проходит по хребту, и мы ничего не нарушили.

Согласно первоначальным планам сегодня мы должны преодолеть перевал и встать где-нибудь после него на ночевку. Похоже, мы -- первая машина на этой дороге после зимы, те, кто чистил заносы, сюда не доехали. Сама дорога вполне приличная, твердая, хотя заметно немного глины. Через несколько километров проходим ходом заболоченный участок и начинаем забираться наверх. Чувствуется, что машине становится тяжелее, еще бы -- постоянно растущая высота, вязкий грунт и подъем. Еще километров десять, и мы упираемся в огромный снежник, лежащий поперек всего ущелья. Это была лавина. Я почему-то думал, что в Средней Азии везде будет почти что лето. Отнюдь, внизу может быть и лето, а вот наверху -- зима. Не говоря о том, что в каждом ущелье своя погода. Останавливаемся, и Талай идет на разведку.

Пока его нет, осматриваюсь. Постепенно смеркается и становится заметно прохладней. Дорога исчезает под снежным языком, где он кончается -- не видно. Минут через двадцать приходит Талай и приглашает вместе с ним пройти дальше и осмотреться. Идем. Ситуация следующая. Это первый язык, за ним, метров через двести -- еще один, перекрывающий все ущелье вместе с дорогой. Сверху наст достаточно крепкий, чтобы выдержать человека, а вот ниже слоеный пирог. В трещинах и разломах видна внутренняя структура этого языка -- хаотически перемешанные плотный слежавшийся снег, ледяные прослойки, воздушные пустоты. Вечер перестает быть томным. В принципе, язык №1 теоретически проходим, можно забраться левым бортом на каменистый склон, тогда только правые колеса пойдут по снегу. Если они и провалятся, то можно будет докопаться до грунта. С языком №2 ситуация гораздо хуже -- его предстоит пересекать практически поперек с подъемом на противоположный склон ущелья. Толщина языка достигает полутора метров, структура крайне неоднородная, под ним течет небольшая речка. Если машина провалится, никакой хайджек не спасет, он просто не достанет до грунта. Талай подчеркивает, что решение должен принять я.

Конечно, было бы заманчиво «быстренько» проехать, тем более, что до перевала осталось всего ничего. Но, учитывая все вышеизложенное и то, что у нас только одна машина, принимаю решение не совершать подвигов; цена ошибки слишком высока, здесь можно запросто засесть на сутки, а то и больше. В конце концов, речь не идет о жизни и смерти, возвращение и объезд обойдется всего в несколько часов, выкапываться явно дольше. Поэтому решаем организовать небольшое чаепитие с баранками, после чего разворачиваемся в обратный путь -- километрах в пятнадцати был вагончик чабанов, попробуем договориться переночевать там.

Не успели мы тронуться в обратный путь, как почти стемнело, хотя сейчас около восьми часов вечера. Минут через сорок подъезжаем к вагончику. Подъезжать, кстати, надо было тоже очень аккуратно; несмотря на то, что ровное зеленое поле лишь на первый взгляд представляет собой пасторальную лужайку, кое-где в последних лучах садящего солнца на нем предательски посверкивают лужицы. Талай объясняет, что это очень коварная штука, чем-то похожая на болото, машина садится на мосты моментально.

Навстречу выходит старший, Талай за пару минут договаривается с ним об ужине и ночлеге. Заходим внутрь, сняв при входе обувь. В вагончике «бедненько, но чистенько», на «кухне» на буржуйке скворчит ароматный ужин, а человек восемь чабанов расположились в «комнате» на потертых коврах, занятые неспешной беседой. Электричества, конечно же, нет, поэтому приношу фонарик, становится веселее. Мы -- большое событие в их жизни, поэтому начинаются расспросы, кто мы да откуда. Узнав, что Талай охотник, его просят выстрелить пару раз в воздух, а то волки совсем обнаглели, третьего дня сожрали жеребенка. Выходим, стреляем.

Скоро подоспел ужин, куурдак, он же мясо с картошкой, и, конечно же, чай. Мясо блеяло еще днем. Мы приносим какие-то конфеты и сушки к чаю. Вкушаем, сидя на полу, ужин располагается на скатерти. Все очень вкусно и сытно, атмосфЭра очень спокойная и доброжелательная. Памятуя о советах сотрудников противочумной станции, спать решил в машине, Талай забрал спальник и отправился в вагончик. Завтра попробуем добраться до Иныльчека, самой притягательной части нашего маршрута. Спокойной ночи!

Продолжение следует...
chan1, Irm, Makar, отец Виктор, Стас_И,
28.5.2013, 20:36 Тянь-Шань-2013
День 8, 4 мая: Чым-Коргон - Каракол, 310 км. Выхожу из номера -- в гостинице ни души. Все чисто, убрано и накрепко заперто. Интересные дела… На мои призывные крики вышел заспанный управляющий, соорудил скромный завтрак, и мы с ним распрощались. Опять дождит, впрочем, настроение приподнятое, осталось чуть-чуть. )) Километров через пятнадцать остановился в небольшом городке в надежде поменять хоть немного денег и купить киргизскую симку «Билайна». И то, и другое с некоторым трудом сделать удалось. Симки здесь продаются в аналоге наших пивных ларьков, регистрация не требуется. Отлично, едем дальше, да и дождик почти перестал.

География здесь получается такая -- трасса идет вокруг всем известного озера Иссык-Куль, причем можно ехать как по более освоенному северному берегу, так и по менее обжитому южному. Решил ехать по северной петле. Слева от трассы (к северу) высится Кунгей-Ала-Тоо, где проходит граница Казахстана и Киргизии, а справа -- Терскей Ала-Тоо. Это Северный Тянь-Шань.

Северный берег Иссык-Куля -- курортная зона еще со времен Союза, здесь множество кемпингов, турбаз и гостиниц разной степени комфортности и достроенности и прочей туристической инфраструктуры. Природы как таковой нет -- плоская котловина, в которой стоит зеркало воды, деревьев мало, живописные скалы и утесы отсутствуют. В общем, на фотосессию останавливаться не стал. Зато имеется будка для оформления платного въезда на территорию «природного заповедника», а в городе Балыкчы -- нормальный офис «Билайна», где мне продали вожделенный модем с гигабайтным пакетом. Все, теперь у меня есть нормальный Интернет.

Дорога вьется вдоль берега озера, иногда приближаясь к нему почти вплотную, а иногда отходя от него довольно далеко. Еще в Москве я думал, стоит ли заехать в Григорьевское и Семеновское ущелья, но оценив степень освоенности этих мест решил отказаться от этой идеи -- меня ждут гораздо более дикие и интересные места и лучше это время отвести на их посещение.

Во второй половине дня мирно доехал до Каракола и созвонился с Игорем Ханиным, хозяином горнолыжной и туристической базы, расположенной в самом городе. Я нашел его совершенно случайно через Интернет на одном из форумов альпинистов. Игорь не только согласился меня принять на этой самой базе, но и оформить пропуска в погранзону и найти проводника. Без его помощи эта поездка, скорее всего, не состоялась бы, поэтому выражаю ему самую искреннюю благодарность. Все прошло на высшем уровне и даже несколько более того.

Лирическое отступление. Незадолго до моего отъезда в Киргизию Игорь сообщил, что именно в тех местах, где я планировал побывать, введен противочумный карантин и пограничники будут требовать справку о наличии противочумной прививки. Сотрудники Противочумного центра в Москве очень удивились этой информации, но сказали, что сами они прививками не занимаются. Меня направили в Центральный прививочный пункт, где объяснили, что чума давно побеждена и туристам прививки не делают. Круг замкнулся, но принимающая сторона пошла навстречу и в этом вопросе. К счастью, только на одной погранзаставе командир просил (!) на будущее делать эту самую прививку. Что же касается самой опасности заболеть, то, как мне объяснили сотрудники Противочумного центра, она возникает только в случае ночевок на голой земле или в какой-нибудь землянке с блохами, так что при соблюдении элементарных мер гигиены переживать по этому поводу не следует. Я и не переживал.

Часа в четыре дня я оказался на базе, занимающей почти целый квартал.На территории все в состоянии постройки и перестройки, но для меня место нашлось. Остаток дня был посвящен знакомству, отдыху и долгожданному Интернету. А завтра я увижу то, ради чего ехал почти пять тысяч километров.

Продолжение следует...
chan1, Cobble, Irm, Makar, perezmow, Олька, Стас_И,
28.5.2013, 17:42 Тянь-Шань-2013
Чарынский каньон и Долина замков

Справка: Чарынский каньон протянулся на 154 км вдоль реки Чарын в Казахстане. Каньон располагается в 195 км восточнее Алма-Аты недалеко от границы с Китаем. Каньон — памятник природы, сложенный из осадочных пород, возраст которых составляет около 12 миллионов лет. Высота отвесных скал каньона достигает 150—300 м. Наиболее интересным местом для туристов является так называемая Долина за́мков, длина которой составляет около 2 км, ширина — 20-80 м. В лоне каньона сохранилась роща реликтового вида ясеня, пережившего эпоху оледенения — ясеня согдийского. Другая подобная роща есть только в Северной Америке.

Именно в Долину замков я и приехал. Как видно из приведенной выше справки, длина этой части каньона составляет лишь процент от его общей длины, а вот впечатлений от нее… Посмотрите на довольно-таки банальную фотографию с крайне неудачным светом:

[attachmentid=12544]

Вид на Долину замков с верхней тропы.

Вот ради этого сюда и едут. Снято примерно в восемь утра, причем была даже не облачность, а какая-то хмарь. Масштаб можно себе представить по ширине дороги внизу. С погодой мне не совсем повезло, а вот с обстановкой все было просто отлично. Впрочем, обо всем по порядку.

День 7, 3 мая: Чарынский каньон (Долина замков) - Кордой - Чым-Коргон, 510 км. Хорошо просыпаться весенним утром в Долине замков. Абсолютная тишина, только чуть слышный гул ветра, и ни души вокруг. Впрочем, на продолжительное пребывание в в гордом одиночестве я не рассчитывал -- не успел я завершить утренний туалет, как появились смотрители на «Ниве» и вежливо объяснили, что въезд на территорию платный, съезд вниз запрещен, но в принципе можно. К реке просили близко не подходить. Вскоре после них подъехали пара казахских джипов с развеселой компанией. Ребята катаются по окрестностям. Мило пообщались, и я отправился на фотосессию. Со светом не совсем повезло, поэтому старался извлечь максимум из возможного.

Вначале проехал до конца верхней тропы, а затем спустился вниз. По нижней дороге ездить вообще-то не полагается, но если очень хочется, то можно и даже не очень дорого. Спуск в начале очень крутой, на всякий случай подключил пониженную. Эта дорога приводит к своеобразной поляне у самой реки Чарын.

[attachmentid=12545]

У реки Чарын.

Я все пытаюсь сообразить -- это тот самый реликтовый ясень или нет? Судя по карте, ясеневая роща заметно дальше, километрах в двадцати отсюда.

На поляне размещаются какие-то веранды, скамеечки и даже туалет; последнее -- только для по-настоящему суровых путешественников. Все более-менее облагорожено, видно, что поток туристов в сезон здесь не ослабевает. Ну а я, поздравив себя с непопаданием в туристический сезон, завершил фотосессию и потихоньку отправился восвояси.

На сегодня у меня планы перейти границу, а там как получится. На обед остановился немного не доезжая Алма-Аты, все вкусно и недорого. Как всегда, машина привлекает массу внимания, начинаются расспросы: откуда приехал, зачем нужны эти наклейки, сколько-жрет-как-прет и так далее. Подарил симпатичным официанткам пару наклеек из числа технологического брака. ))

Проехав Алма-Ату в первый раз попался за нарушение ПДД. Никаких подстав и прочих ужасов -- сам виноват, слишком поздно сообразил, что два ряда справа -- это уже обочина, а узенький ряд слева -- все, что осталось от дороги. Они даже будку специальную там поставили, для комфортного обслуживания. Бравый усатый офицер представился как на параде, я даже заслушался. Пообщались в будке за жизнь, какую страну про...ли, у кого сколько детей и так далее. В завершение беседы мне было сказано что-то вроде: «У нас, в Казахстане, самые большие в СНГ штрафы. Конкретно это стоит столько-то тенге (много, кстати). Прямо перед тобой я остановил за то же самое другого водителя, так он начал права качать, ну я права у него и забрал и штраф выписал. А у тебя забирать не буду, ты -- наш гость и вообще мужик правильный. Я тебя так долго держал, потому что он стоял и ждал, когда ты выйдешь. Не надо с ним ни о чем разговаривать, ладно? Езжай, удачи тебе». Я уверил офицера, что с незнакомыми людьми стараюсь не разговаривать, и мы расстались, довольные друг другом.

Переход казахско-киргизской границы оставил самые тягостные впечатления -- пыль, толпы, какие-то проходимцы в форменной одежде и без таковой. Киргизская таможня мне открытым текстом выкатила неслабый прайс, причем непонятно за что. Поразмыслив, решил не упорствовать. Границу прошел довольно быстро, даже быстрее, чем надо -- на выезде стояла неприметная гаишная будка со знаком «Стоп», который я, естественно, пропустил. Со всеми, так сказать, последствиями. Везет мне сегодня на гаишников…

Выезжал я оттуда с одной нехорошей мыслью: «Интересно, киргизы все такие?» К счастью, в самом скором времени мне предстояло убедиться в обратном. Что характерно, при слове «граница» сами киргизы начинали трястись мелкой дрожью и жаловаться на то же самое, что и ваш покорный слуга. Так что этот прискорбный эпизод остался единственным за всю поездку. «Наплевать и забыть».

На объездную Бишкека я вышел где-то в районе восьми вечера и решил идти дальше. Поскольку местных денег не было, ПДД вообще и скоростной режим в частности соблюдал строжайшим образом. Надо сказать, даже местные там особо не превышают, несмотря на то, что от Бишкека идет новая идеальная трасса, а разрешенная скорость за городом у них 80 км/ч. Километров через сто стало понятно, что (а) пора становиться на ночлег, (б) никаких придорожных мотельчиков нет и не предвидится, а спать в машине я здесь пока морально не готов. На АЗС «Газпромнефть» подошел к охраннику и поинтересовался, где здесь можно переночевать. Охранник проявил полное участие, искренне посокрушался по поводу таможни и прочего пограничного пандемониума, подробнейшим образом объяснил дорогу (прямо 17-18 километров, будет мостик, за ним направо), а затем позвонил хозяину мотеля и попросил его выехать на дорогу и встретить меня. И действительно, на обочине меня ждала старенькая «ауди», которая и провела меня аж 200 метров до шлагбаума стоянки дальнобойщиков.

Хозяин или управляющий помог поставить машину практически на пустой стоянке, заверил в полной безопасности и провел в саму гостиницу. Внутри оказался огромный зал-столовая, где ужинали несколько экипажей фур, и собственно гостиница с номерами и молельным залом для странствующих мусульман. Номер -- большой, чистый и хорошо обставленный -- обошелся рублей в шестьсот. Отужинав и переговорив по телефону со всеми желающими (первые десять минут входящего звонка бесплатно), завалился спать. Ну что, первая точка взята, я в Киргизии и иду с небольшим опережением первоначального графика. Завтра должен быть на базе в Караколе, где меня уже ждут.

Продолжение следует...
chan1, Irm, Makar, perezmow, отец Виктор, Стас_И,
26.5.2013, 21:28 Тянь-Шань-2013
Справочные сведения

Вид туристического похода: автомобильный
Категория сложности: 3
Даты проведения: 26 апреля - 16 мая 2013 г.
Продолжительность похода: 20 дней
Протяженность маршрута: 10 581 км.

Маршрут: Москва - Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Уфа - Челябинск - Троицк - Кустанай - Есиль - Атбасар - Астана - Караганда - Балхаш - Алматы - Чарынский каньон - Кордай - Бишкек - Каракол - горы Тянь-Шаня - Нарын - Таш-Рабат - Нарын - Кара-Балта - Тараз - Чимкент - Кзыл-Орда - Актюбинск - Уральск - Самара - Пенза - Рязань - Москва

Состав группы: 1 человек (Москва - Каракол); 2 человека (Тянь-Шань); 1 человек (Кара-Балта - Москва)

Район путешествия: Чарынский каньон (Казахстан); Терскей Ала-Тоо (Тянь-Шань, Киргизия)

Организация путешествия

Условно путешествие можно разбить на три этапа:

Этап 1: Москва - Чарынский каньон (Казахстан), в ходе которого нужно было проехать по асфальтовым дорогам собственно до Чарынского каньона.

Этап 2: Тянь-Шань (Киргизия), в ходе которого планировалось ознакомиться с Тянь-Шанем. Движение осуществлялось по асфальтовым (50%), а также грунтовым и горным (50%) дорогам различного качества. Высота перевалов достигала 4000 метров.

Этап 3: Киргизия - Казахстан - Москва, в ходе которого требовалось аккуратно вернуться домой. Движение осуществлялось большей частью по асфальтовым дорогам; также имелись грунтовые объезды общей протяженностью порядка 150 км.

Автомобиль УАЗ-Патриот 2007 г. в.: штатная подвеска заменена на усиленную Ironman, изменен кастор, установлены шноркель и доработанная раздаточная коробка, топливные баки увеличенного (около 120 литров) объема в комплексе с их защитой и силовыми порогами, защита рулевых тяг, система охлаждения двигателя на основе электровентиляторов; сапуны выведены в подкапотное пространство. Кроме того, установлены силовые бампера, передняя электролебедка, дополнительные фары дальнего света, новые покрышки Mickey Thompson Baja MTZ 285/65-R16, стационарная пневмосистема, инвертор 12/220 В, блокировка межколесных дифференциалов и два подогревателя двигателя.

Оборудование: для данного путешествия я снял задние сиденья и вместо них установил стационарное спальное место габаритами два на полтора метра с ортопедическим матрасом. Конструкция крепилась к штатным фиксаторам задних сидений с помощью грузовой стропы. Верхний край матраса оказался чуть ниже нижнего края окон. Для создания интимной атмосферы, способствующий глубокому и спокойному сну, были сшиты специальные быстросъемные занавески, полностью затемняющие спальный отсек. В боковых занавесках сделаны отверстия для вентиляции, забранные мелкой сеткой. Передние сиденья можно отодвинуть назад на всю длину. Практика показала, что спать в таких условиях удобнее чем дома.

Вещи и ЗиП размещались на нижнем ярусе, от спинок задних сидений до двери задка. В их число входили ящик усиленный армейского образца №1 со всем необходимым для развертывания лагеря, включая прихватку для горячей посуды, ящик №2 с ЗиПом, просто коробка с ЗиПом, запасные полуоси, привод передних колес и рулевая тяга, ящик с метизами и прочей необходимой мелочевкой, тросы (динамический и буксировочный), шаклы, блок, запасной аккумулятор, канадская канистра для воды объемом 24 литра, три канистры с бензином, комплект инструмента весом в пуд (помимо маленького оперативного комплекта), сумочка с продуктами весом около пуда, сумочка с личными вещами весом также около пуда, чайная сумочка с горелкой JetBoil и всем необходимым для быстрй организации чаепития, кофр с фотоаппаратурой, тщательно скомплектованная походная аптечка, рюкзак для аварийного/радиального выхода с армейским суточным пайком, две пары сапог, две плащ-палатки, лопата, стол и два складных стульчика. Внедорожный домкрат и лопата были закреплены на специально изготовленной внешней подвеске на калитке. «А больше на потолке у Карлсона ничего не было».

Связь и навигация: спутниковый мониторинг путешествия осуществлялся в режиме реального времени (при наличии сети GSM), имелся спутниковый телефон Telit-550. Кроме того, в автомобиле установлена стационарная CВ-радиостанция. Навигация осуществлялась с помощью программ Navitel Navigator и OSMAnd, а также атласа России.


Почему Тянь-Шань?

Потому что очень хотелось. Серьезно. Мне очень хотелось побывать в настоящих горах. В России с некоторой натяжкой настоящими горами можно назвать только Большой Кавказ, но я пока не считаю для себя возможным путешествовать по малонаселенным местам этого региона фактически в одиночку. Кроме того, Кавказ — довольно обжитое место, а меня тянет туда, где людей или мало, или нет вообще. Поэтому из доступного во времени и пространстве остаются Тянь-Шань и Памир. Тянь-Шань, вернее Терскей Ала-Тоо, выгодно отличается с точки зрения разнообразия и красоты природы, что, в конечном счете, и определило мой выбор. Памир пока зарезервируем.

Как и все путешественники, я внимательно изучал отчеты тех, кто уже побывал там. Очень большим подспорьем стал блог известного автопутешественника nub1an’a, прошедшего примерно этим маршрутом пару лет назад. С одной стороны, следует признать, что маршрут во многом повторяется. Дело здесь не в моей личной лени, а в географических особенностях региона — в тех горах дороги не выбирают, либо есть одна дорога, либо проехать невозможно в принципе. С другой стороны, я включил в маршрут ряд достопримечательностей, которые его команда не посещала. Кроме того, отличалось и время посещения региона — я столкнулся с тем, что в это время года некоторые перевалы непроходимы даже для лошади, а прохождение одного из них было связано с определенным экстримом (чего я всеми силами избегаю); судя по следам, мы были первой машиной после зимы. Поэтому несмотря на внешнюю схожесть с уже имеющимися отчетами, поездка получилась по-своему уникальной, исключительно живописной и интересной. Надеюсь, отчет вам понравится.


Почему один?

«Ты что, один ездишь, что-ли?» На этот вопрос мне приходится отвечать постоянно. Да, один. Нет, не боюсь. Нет, не скучно.

Строго говоря, не совсем один, один в горы я бы не отправился. В горах мне ассистировал Талай, егерь, следопыт и водитель. Но совершив две заметные по километражу и длительности соло-поездки — на Алтай и Тянь-Шань — я прихожу к выводу, что данный формат меня устраивает целиком и полностью. Безусловно, я не претендую, что данная точка зрения подходит для всех и каждого; попробую лишь кратко коснуться некоторых особенностей таких путешествий.

1. Личные особенности. Кому-то непременно нужна компания. Я гораздо лучше работаю самостоятельно. У меня даже музыки в машине нет.

2. Свобода в выборе темпа, графика и маршрута движения. Вплоть до того, что совершенно спокойно могу вздремнуть полчасика после обеда. Мне не нужно ни подгонять кого-то, ни спешить за кем-то. Конечно, я просто могу остаться на день в интересном лично для меня месте.

3. Независимость от обстоятельств жизни других людей. Отпустили, не отпустили — меня это не затрагивает никак.

4. Независимость от особенностей характера, физического и психического здоровья других людей. Рассчитывать только на себя гораздо лучше, чем пытаться компенсировать то, что напортачил запаниковавший или сглупивший напарник(и). «В кабине тьма, напарник третий час молчит…» И большой вопрос, что будет эффективнее в острой ситуации — уверенный в себе и своих силах одиночка (который предпримет все меры к тому, чтобы в такую ситуацию не попадать в принципе) или несколько человек из разношерстной компании, каждый из которых в конечном счете преследует только свои интересы.

5. Максимально эффективное использование имеющегося времени и соблюдение режима. В групповых поездках, особенно если в них участвуют больше трех машин, непроизводительные потери времени могут достигать нескольких часов в день с последующими попытками наверстать отставание ночными гонками и/или сокращением маршрута. В моем случае этого не происходит в принципе.

6. Единственное, чем бесспорно может помочь второй экипаж «в случае чего» — это буксировка неисправного автомобиля и/или его вытаскивание из болота или глубокого снега. Поэтому техническому состоянию автомобиля уделяется очень много внимания, в том числе и на маршруте, а в болото я один не полезу, что несколько сужает выбор маршрутов, но не более. В конце концов, даже если машина встала из-за неисправности, ее эвакуация — лишь вопрос времени и сил и далеко не факт, что эти потери превысят суммарные потери времени в пятом пункте выше.

7. Состоянию собственного здоровья я уделяю не меньшее внимание, чем состоянию автомобиля, тем более в путешествии. Сложно сказать, чем мне поможет другой экипаж «в случае чего», особенно если в нем нет квалифицированных медиков и второго водителя.

Может быть, к списку добавится что-то еще, но, надеюсь, основные моменты я обрисовал доступно. Поскольку практика по-прежнему есть критерий истины, могу заметить, что до сих пор ни в одной из моих соло-поездок не было ни одного эксцесса, поломки (если они были) устранялись максимально быстро и на месте, домой я возвращаюсь отдохнувшим, довольным и в срок. Чего и вам желаю.

Примечания

1. Спутниковый мониторинг путешествия в режиме реального времени осуществлялся с помощью системы GPS_Home (http://www.gpshome.ru/).

2. Фотоальбом находится по ссылке http://fotki.yandex.ru/users/lokshinaa/album/200032/


Немного географии и терминологии

Перед тем, как перейти собственно к отчету, мне хотелось бы внести ясность в терминологию, в том числе и географическую. Нижеследующее представляет собой компиляцию на основе Википедии, как наиболее легкодоступного источника, но не думаю, что в солидных академических трудах вы найдете нечто принципиально иное.

Тянь-Шань. В переводе с китайского — «небесные горы». Это колоссальная горная система, протянувшаяся с запада на восток на две с половиной тысячи километров. В систему Тянь-Шаня входит более тридцати вершин высотой более шести тысяч метров. Эти горы являются одними из самых высоких в мире. Две самые высокие горы — пик Победы (7439 м.) и Хан-Тенгри (7010 м.). От Центрального Тянь-Шаня к западу расходятся три горные цепи, разделенные межгорными котловинами (Иссык-Кульская с озером Иссык-Куль, Нарынская, Ат-Башынская и др.) и соединенные на западе Ферганским хребтом. В Восточном Тянь-Шане две параллельные горные цепи (высота 4-5 тыс. м.), разделенные впадинами (высота 2-3 тыс. м). Поэтому было бы неправильно утверждать, что я, де, объехал весь Тянь-Шань. Фактически, я был в его части, которая называется Терскей Ала-Тоо.

Терскей Ала-Тоо. Хребет Терскей Ала-Тоо расположен в северо-восточной части Киргизии и замыкает с юга котловину озера Иссык-Куль. Его гребень протянулся в широтном направлении на 375 километров и поднимается в своей высшей части, находящейся к югу от города Каракола на 5281 метров над уровнем моря (пик Каракольский). Средняя высота хребта составляет около 4500 м. Хребет Терскей Ала-Тоо очень красив в своем разнообразии ландшафтов. За один день можно увидеть красоту красных песчаных скал, дикий лес и снежные пики, широко раскинувшиеся над величайшим озером Иссык-Куль. Каждое ущелье уникально и неповторимо в своем исполнении. Это также второй по величине центр оледенения Тянь-Шаня вслед за массивом пика Победы и Хан-Тенгри; здесь насчитывается около 1100 ледников общей площадью 1081 км2. Именно этих местах и проходило мое путешествие.

Сырт (тюрк. сырт — возвышение, возвышенность, холм) — ровная или слегка волнистая равнина на высоте 3000—4000 м. Сырты отделяются друг от друга еще более высокими хребтами. Еще эти негостеприимные места называют «холодными пустынями». Название, надо сказать, подходящее.

Вооружившись этими знаниями, можно приступить и к самому отчету.


Этап 1: Москва - Чарынский каньон, Казахстан

На данном этапе, как обычно, сосредоточился на достижении главной цели, соответственно не планировалось ни экскурсий по городам, ни посещений прочих достопримечательностей. Состояние трассы М5 после зимы не внушало доверия, поэтому решил идти до Уфы по М7 и лишь затем перейти на М5. По М5 мне предстояло следовать до города Троицк, где и планировалось пересечь границу с Казахстаном.

День 1, 27 апреля: Москва - Дзержинск, 376 км. В этот раз я решил не выезжать как обычно в пять утра, а наоборот, во второй половине дня. В результате я выспался, спокойно собрался и отправился в путь-дорогу. Остановился на платной стоянке немного не доезжая Дзержинска. В эту ночь состоялось первое испытание спального места, результатами которого я остался полностью удовлетворен.

День 2, 28 апреля: Дзержинск - Верхнеяркеево, 811 км. Проснувшись и позавтракав в ближайшей кафешке отправился дальше по маршруту. От вчерашнего дождя не осталось и следа. Как и планировалось, остановился на ночевку в Верхнеяркеево. Спал в машине из принципа.

День 3, 29 апреля: Верхнеяркеево - Троицк, 673 км. По объездной Уфы вышел на М5 и пошел через Урал. Трасса разбита, весь день льет дождь, на Урале со снегом. При планировании учитывался тот факт, что на пересечение Урала уйдет дополнительное время. На ночевку остановился в Троицке в так называемой «гостинице», представляющей собой бывший купейный вагон. Спать жестко, но чисто. Решение ночевать в «гостинице» связано с нежеланием переходить границу на ночь глядя и оказываться после этого в казахской степи. Кроме того, приехал я достаточно рано, в восьмом часу вечера, и несколько часов ходить вокруг машины на стоянке дальнобойщиков не хотелось.

День 4, 30 апреля: Троицк - Атбасар, 645 км. День оказался достаточно тяжелым. Границу начал переходить в девять утра, а стартовал после чуть ли не в полдень. Вначале попал на пересменку у наших пограничников, потом начались битком набитые автобусы у казахов, затем мучительно долго оформлял страховку, покупал казахскую симку и перенастраивал трекер. Кроме того, умудрился устроить аж самый настоящий внедорожный участок: трек был проложен заранее, но кто же знал, что казахи достигнут такого прогресса в дорожном строительстве… Под Ко(у)станаем залез на тщательно разрытый участок дорожных работ (старую дорогу уничтожили, а новую еще не проложили), еле-еле продрался под каким-то мостом и уляпал машину по самую крышу из-за сильного ветра и глубоких грязных луж.
В результате дневной пробег оказался ниже запланированного. Ночевал в гостинице рядом со стоянкой для дальнобойщиков, хотелось принять душ и придти в себя после всех этих пертурбаций.

День 5, 1 мая: Атбасар - Балхаш, 841 км. На въезде в Астану на посту остановили «жол полициясы», глядели строго и почему-то интересовались талоном техосмотра. После корректного объяснения, что (а) в России он нужен только для получения полиса ОСАГО и возить его с собой не требуется и (б) в Казахстане российский талон все равно недействителен, предложили пройти на пост. На посту доброжелательно поинтересовались «скоко-жрет-как-прет» и отпустили с миром. Потом мне объяснили, что в Казахстане маленькие джиперские радости типа силового обвеса и нестандартных колес требуют обязательной регистрации в их аналоге ПТС и, соответственно, техосмотр с ними без этого не пройти. Видимо, рефлекторно среагировали. Денег не просили.
В Астане немного побегал, пока поменял денежку — праздник, все закрыто, никто ничего не знает. Сберовскую ВИЗУ принимают без проблем, потом я этим с удовольствием пользовался. Ночевал в населенном пункте под названием Балхаш в отличном мотеле.

День 6, 2 мая: Балхаш - Чарынский каньон, 836 км. Иду даже с небольшим опережением графика с расчетом ночевать в Чарынском каньоне. После поворта на Шу ушел на Алма-Ату. Несмотря на информацию, что эта трасса хорошего качества, в реальной жизни пришлось ползти километров двести по разбитому вдрызг асфальту. Видимо, участок на Шу еще хуже. Перед въездом в Алма-Ату помыл машину за сто рублей на наши деньги, всегда бы так.
Алма-Ата мне понравилась куда больше, чем Астана, зеленый, ухоженный город с душой, в то время как Астана напоминает свежепостроенный типовой торговый центр посреди глинистого пустыря, чем, в принципе, она и является.
Для навигации по Казахстану пользовался программой OSMAnd для карт OpenStreet. Оказалась очень даже ничего, до Чарынского каньона программа довела меня абсолютно точно, с учетом всех поворотов грунтовки на последнем восьмикилометровом участке. Уже в полной темноте вкатился под гостеприимно открытый шлагбаум и, немного покрутившись, выбрал место для стоянки. Надо мной повисли огромные казахстанские звезды, а в двадцати метрах в свете фар виднеется табличка «Спуск в каньон». Ура!
chan1, ellova, IGOR.AY, Irm, Makar, perezmow, Беркут, отец Виктор, Стас_И,
19.5.2013, 18:31 Тянь-Шань-2013
По поводу расхода топлива и прочих цифр

Выезд 27 апреля, возвращение 16 мая (по плану 18 или 19 мая). Не были использованы резервный день и дневка на Сон-келе (еще лед не сошел).

Общий пробег около 10 700 км.

Средний расход по трассе от 12,5 до 13 литров. В горах чуть больше, порядка 15-16 литров. Колеса 33 дюйма, багажника нет. Суммарный расход не считал.
chan1,
19.5.2013, 18:20 Тянь-Шань-2013
Домучал фотоотчет.
chan1, DeepSPB, Irm, Беркут, Большой Крыс,
8.5.2013, 9:45 Привет из Тянь-Шаня
[attachmentid=12481]


[attachmentid=12482]
Стас_И,
8.1.2013, 23:37 Новогодняя экспедиция "Заснеженные просторы 2013"
Поздравляю!
Борис (Bobcher),
17.10.2012, 1:30 Алтай-2012, или Полтора землекопа на 10 000 км
Дни 16-21, 13-18 августа: Абакан - Кратово. Ну что же, все хорошее когда-нибудь заканчивается, пора и нам отправляться в обратный путь. Дальнейшее описание будет довольно фрагментарным, потому как асфальт и трасса, нужно просто аккуратно доехать. Штурман размышляет, откуда ему лучше улететь домой, а я морально готовлюсь ехать через полстраны (а есть ЕЩЕ полстраны!).

13 августа: Абакан - Ачинск- Мариинск. До Енисея не доехали буквально пару километров, но уж очень хорошая была трасса. Выезд на М53 «Байкал» условно стал самой восточной точкой нашего путешествия. На этом кругу штурман долго размышлял, не улететь ли ему из Красноярска, но принял правильное решение ехать дальше. Дальше -- степи, поля, просторы, Ачинск, размышления штурмана, не отправиться ли ему на маршрутке в Томск и т. д. И снова принято правильное решение. Ночуем в отличной гостинице в Мариинске, правда, в огромном номере светит только одна лампочка.

14 августа: Мариинск - Кемерово - Новосибирск - Барабинск. Сегодня мы расстаемся со штурманом в Новосибирске, он через несколько часов будет дома, а мне тащить на себе машину еще несколько тысяч километров. Появляются знакомые места, например, та самая стоянка дальнобойщиков, на которой ночевал по пути на Алтай. Что характерно, дорога в аэропорт «Толмачево» ведет какими-то задворками, через деревни и промзоны, мы даже подумали, что уехали не туда. Тепло попрощались, и я покатил дальше. На ночлег остановился в придорожном мотельчике в Барабинске. Все штатно.

15 августа: Барабинск - Омск - Ишим - Бердюжье. Можно сказать, уже родные места. Очень приятно ехать и видеть знакомые города и поселки. Привет, Татарск, ты просто меня спас! Перед Омском решил, что я умнее навигатора, ведь указатель на Челябинск показывает, что нужно ехать прямо. Таки навигатор был прав, а я нет, а дорога вела прямиком в Казахстан. В принципе, и так можно доехать, конечно... Мотельчик на объездной Омска, привет! В Тюкалинске подобрал маму с сыном, чуть постарше моего, и довез по трассе до Ямана. Автобусы там ходят три-четыре раза в день, так что стоять им там пришлось бы не знаю сколько. Ночую в Бердюжьем, сразу после 18-километрового спецучастка за Ишимом, ничуть не уступающего тувинскому мегагрейдеру.

16 августа: Бердюжье - Макушино - Курган - Челябинск - Златоуст (Куса) - Шарлаш. Проезжаю «Зауральский тракт». Настроение поднимается все выше и выше. )) Сегодня должен пройти Челябинск и появятся указатели до Москвы. По дороге консультируюсь у дальнобойщиков, как лучше идти на Москву: по М7 или «северным кольцом», через Екатеринбург, Пермь и Киров. Все хором говорят, что северная трасса убита напрочь и если нет перегруза, то соваться туда не надо. Послушался совета и отправился на Уфу с целью выйти на М7. И началось... Перед Златоустом «братишки» по рации сообщают, что впереди серьезная авария, трасса полностью перекрыта, езжайте через город. И в бедный, обшарпанный Златоуст ломанулось все стадо... В общем, те, кто остался на трассе, потеряли три часа, объезжальщики через город -- полтора. А я с еще парой машин, как самые умные, решили всех обойти через Кусу, где в самом дальнем углу нам печально сообщили, что выезда на трассу там нет... Но настроение все равно хорошее -- Урал, считай, дома. За Усть-Катавом опять рация: «На дороге ищут бомбу, трасса перекрыта». Вторая часть Марлезонского балета... И тут очень удачно подворачивается придорожный мотельчик, который оказывается лучшим за все время поездки. Норму свою я на сегодня выполнил, так что можно и отбиться.

17 августа: Шарлаш - Уфа - Казань - опушка под Совхозным. Сим, Уфа (ехать пришлось через весь город), Елабуга и Набережные Челны... Под Елабугой на обеде разговорился с одной компанией, едут на «мерседесе» из Владивостока. Длиннейшая объездная Казани, все едут строго 59 км/час... Положенная пробка в Чебоксарах и, как завершение дня, вопли в рацию перед рекой Сура: «Братишки, кто на Москву идет, разворачивайтесь на Ядрин, на мосту фура легла, никто никуда не едет». Опять плюнул, посмотрел на грустных пассажиров автобусов и уехал спать в лес. Выспался отлично, надо сказать. А в этом самом Совхозном имеется круглосуточная столовая, так что в шесть утра следующего дня я там отлично позавтракал.

18 августа: опушка под Совхозным - Нижний Новгород - Кратово. Конечно же, стоило переехать через мост, как новехонькие мотели пошли буквально один за другим. Ну а дальше уже все понятно -- Кстово, Нижний, «владимирка». Финиш в 14.46. Я вернулся.

КОНЕЦ
Alkus, Олег Странник,

3 страниц V  1 2 3 >
Rambler's Top100 Яндекс цитирования

Интернет-магазин PART-TIME.ru